Мне, как начинающему фотолюбителю, может понадобиться такая возможность, или всё же разные


Содержание

Что может понадобиться начинающему фотолюбителю, кроме, собственно тушки и объективов?

Вопрос решен и закрыт.

Лучший ответ

BATMAN_ 7 (53993) 6 66 292 7 лет

Фотографировать, фотографировать, фотографировать! Только так. Теория желательна, при этом сильно засиживаться на ней не советую.

Ответы

ronus 7 (25794) 3 9 38 7 лет

Основы фотографии, хоть сколько работающий мозг, творческий взгляд и много практики. Уверяю — большего не понадобится.

Диньвальд (31) 6 (7249) 1 9 32 7 лет

Ничего больше :) Главное не лениться и почитать теорию в нэте, а лучше книжку купить :) И оооочень помогает анализ своих же фоток :) Видишь ошибки, которые в момент съемки пропустил :)
Ну справедливости ради хочу отметить, что я бы приписал штатив к абсолютному «must have» даже для начинающего фотолюбителя :) Потому что уж ночной город поснимать точно захочется :) А тут без штатива много не наснимаешь :) По крайней мере лишним штатив точно не будет :) Я бы посоветовал этот так как сам им пользуюсь и весьма доволен http://www.photo24.lv/fotopiederumi-ru/stativi-ru/stat-with-head/benro-a-550ex-bh-1m-a550fbh1.html

Notebook_service 8 (159089) 11 35 254 7 лет

Не дрожащие руки ещё понадобятся. И желание творить прекрасное . А начинающему и китового объектива хватит за глаза.

Объектив для начинающего фотографа

Существует классификация фотообъективов для начинающих, для увлеченных фотолюбителей и профессиональных фотографов. Данная классификация является условной, она необходима для правильной ориентации в многообразии оптики, которая производится для всех моделей фотоаппаратов. Объективы для начинающих фотолюбителей имеют простую конструкцию, а качество оптики дает возможность получать фотографии 10×15 см и больше. На полках магазинов можно найти самые разные объективы, но какой подойдет вам, если вы только начали свой творческий путь?

Китовый объектив

Бюджетные модели, как правило, это китовые объективы, находятся в комплекте с цифровыми фотокамерами зеркального типа начального уровня. Их характерной особенностью является невысокая светосила, отсутствие защиты от пыли и влаги и невысокая стоимость. Китовые объективы обычно делают достаточно универсальными, с регулируемым фокусным расстоянием (Zoom) 18/55 или даже 18/200. Например CANON EOS 550D kit EF-S 18-55 IS идёт со стандартным китовым объективом к камере. От англ. Kit переводится как набор, комплект. К китовым объективам так же относятся EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Естественно, что лучше начинать осваивать фотографию именно с китового объектива, но если вас не устраивают его характеристики, вы можете ориентироваться на другие виды объективов. В зависимости от выбранного жанра фотосъемки, начинающие фотографы выбирают между портретным объективом, широкоугольным и телеобъективом. (подробнее)

Портретные объективы

Объективы для портретной съемки – самые первые, используемые начинающими фотографами. Человек является самым интересным и наиболее фотографируемым объектом, к тому же прибыльным. Портретная фотосъемка является одной из самых высокооплачиваемых в фотографии. Если руководствоваться главным для портретного объектива параметром – светосилой, то за него придется заплатить более 1000 долларов, что не для каждого начинающего фотографа по силам. Более дешевые варианты дают размытую картинку. Какой же вариант портретного объектива следует выбирать начинающему фотографу, чтобы и качество было хорошее и цена небольшая? Если камера не полноформатная, не стоит гнаться за большим фокусным расстоянием. В этом случае из-за кроп-фактора его значение увеличится в полтора-два раза по сравнению со значением, указанным в характеристиках. При этом обычный полтинник превратится в серьезное 75 мм стекло. Учитывая полуторную корректировку, для портретной съемки можно обойтись 50 мм, начиная выбирать с 35 мм. Некоторые производители выпускают линзы, позволяющие снимать в масштабе 1:1 с фокусом в диапазоне от 35 до 40 мм. При выборе портретного объектива важным показателем является разрешение. Его величина влияет на резкость всего, что находится в фокусе. Автоматическая фокусировка является еще одной важной характеристикой, которой должен обладать ваш объектив. (подробнее)

Телеобъективы

Для съёмки удаленных объектов наилучшим образом подходит телеобъектив. Его используют для съемки репортажей, так как он позволяет вести съемку происходящих событий на расстоянии. Размытый задний план боке, получаемый при съемке телеобъективом, выгодно смотрится на портретах и художественных фото. Начинающие фотографы, которые пока не в состоянии купить специализированный портретный объектив, могут пользоваться телеобъективом. От качества телеобъектива зависит его стоимость. Диапазон их качества, а соответственно и цены, достаточно широк. У тех и других может быть одинаковой протяженность расстояний, их главным отличием является светосила и оптическое качество. Дорогие телеобъективы оборудованы встроенными скоростными моторами автофокуса, бюджетные отличаются медленным фокусированием. Для начинающих фотографов подойдут телеобъективы с диапазоном от 55 до 200 мм. Таким объективам доступны 90% решаемых задач. Для съемки при недостаточном освещении, при необходимости быстрой фокусировки и для обеспечения высокого качества съёмки потребуется объектив среднего или топового уровня по стоимости соизмеримый со стоимостью самой камеры. (подробнее)

Широкоугольные объективы

Для съемки в условиях ограниченного пространства, для фотографирования интерьеров, городских пейзажей, панорам, перспективы и жанровой съемки наилучшим образом подходят широкоугольные объективы. Они обладают широким углом обзора и глубиной резкости, увеличивают расстояние между объектами в кадре, придают ощущение объема. Их фокусное расстояние доходит до 28 мм. Из-за сложной оптической схемы, которой обладают широкоугольные объективы, их стоимость достаточно высока. По этой же причине они характеризуются небольшой светосилой. (подробнее)

Какой из объективов лучше для начинающего фотографа – китовый, портретный, широкоугольный или телеобъектив? Однозначно ответить сложно, так как это зависит от жанра, в котором он будет работать. Но начинающему фотографу, не определившемуся с жанром, лучше подойдёт не дорогой объектив Canon EF 50mm f/1.8. Проведу сравнение двух объективов Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS и Canon EF 50mm f/1.8, цена первого 4200, второго 4455 всего на 255 рублей дороже. Если брать камеру Canon EOS 550D Body которая стоит 18900 то набор Canon EOS 550D с объективом EF 50mm f/1.8 обойдётся в 22 455 рублей, когда цена Canon EOS 550D Kit с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, 27 620 рублей. Все цены взяты с Яндекс маркет (за 2012г.). Естественно, что полтинник намного лучше китового объектива по целому ряду функций, это и светосила, и лучшая резкость, быстрая фокусировка, рисунок боке заметно отличается, но главное учиться фотографировать нужно на более или менее хорошей аппаратуре. О сайте fotomtv.

Статьи

Аксессуары фотографа. Что подарить фотографу.

Начинающих фотограф часто становится заложником своего желания приобретать все новые и новые аксессуары для своего фотоаппарата. Конечно, улучшение техники способствует получению более качественных фотографий и приносит несравнимое удовольствие, но все-таки аксессуары фотографа не должны быть самоцелью. Важно понять, что приобрести фотографу и какие аксессуары фотографа самые нужные? Кроме того, эта статья будет полезна тем, кто выбирает оригинальный подарок фотографу или фотолюбителю.

В первую очередь постараемся отойти от стереотипов: большой объектив не значит хороший и профессиональный; штатив — инструмент, а не стильный аксессуар профессионала (его вполне может заменить какой-то упор или поверхность); защитный фильтр защищает объектив от капель, но не от камней! И самое главное: человек с зеркальным фотоаппаратом все чаще не профессионал, а потому потенциал улучшения фотографии в его голове, а не в соседнем магазине на полке!

Я перечислю несколько аксессуаров в порядке снижения приоритета, которые будут нужны большинству начинающих фотографов и помогут их развитию.

Зачастую сумка или рюкзак приобретается фотографом сразу при покупке камеры, поскольку является не только средством транспортировки, но и хранения. Я призываю приобретать только специализированные изделия именно для фототехники, поскольку их стенки утолщены поролоном, материал плотный и износостойкий, есть удобные отделения для флешек, аккумуляторов. Почти во всех предусмотрен специальный чехол-антидождь, которым легко обернуть сумку в непогоду, а внутри можно свободно моделировать пространство вставками на липучках. Ремешки, молнии и застежки безупречного качества — удобны при эксплуатации.

Сегодня на рынке представлено такое количество разнообразных сумок, что при выборе не мудрено поломать все извилины. Прежде всего нужно смотреть на удобство под задачи фотографа и на вместительность. Для путешественника подойдет рюкзак, а для городского энтузиаста на каждый день — сумка-рюкзак с одной лямкой (ложится вдоль тела как спереди, так и сзади, перекидывается через голову на соседнее плечо). Обстоятельному студийному фотографу нужна классическая прямоугольная сумка с хорошей вместительностью для разнообразных объективов и других аксессуаров (если нет необходимости многочасовых путешествий с ней). Для любителя, не собирающегося с собой носить что-то еще, кроме фотоаппарата, в самый раз будет треугольный чехол под форму фотоаппарата. Кроме формы смотрите на вместимость: если собираетесь развиваться в области фотографии — стоит предусмотреть место, как минимум, для внешней вспышки и одного-двух объективов.

Если важно оперативно воспользоваться фотоаппаратом — обратите внимание на безопасность и удобство извлечения в дороге. Обычно, такие сумки открываются от внутренней стороны и их не нужно снимать, а фотоаппарат находится в отдельном отсеке со своей крышкой на молнии. Убедитесь, что если молния расстегнется (или фотограф в пылу съемки забыл ее закрыть), фотоаппарат не выпадет наружу.

Среди заслуженных производителей я бы отметил Lowe pro: хорошее соотношение качества и цены. Стоимость хорошей фирменной сумки в среднем в зависимости от размера и конструкции составит 1000-3500 рублей.

Незаменимый аксессуар фотографа. Пожалуй, в жизни фотографа никогда не будет такого скачка в качестве фотографий, как при приобретении и использования внешней вспышки с поворотной головкой. Если фотограф снимает в помещении, применение накамерной вспышки не позволит сделать красивый портрет, а с художественной точки зрения это вообще считается дурном тоном. Можно, конечно, использовать светосилу объектива и отключить вспышку, но длительные выдержки и высокое значение iso вкупе с отсутствием опыта сведут на нет старания фотографа. Стоимость внешней вспышки от производителя фотоаппарата колеблется от 9000 до 25000 рублей, но если этот бюджет окажется неподъемным для фотографа или дарителя подарка, то можно присмотреться к аналогам от сторонних производителей: сейчас китайскую вспышку хорошего качества со всеми необходимыми функциями можно приобрести за 5000 рублей!

Второе открытие начинающего фотографа — это возможности, которые дает светосильный объектив и, в первую очередь, это касается объективов с постоянным фокусным расстоянием (фиксов). Только на моей практике были десятки случаев, когда их использование возвращало интерес и живой азарт начинающему фотографу, открывало новые горизонты после первых неудач с темными зумами. Мазня превращалась в картинку с неким художественным содержимым, которую так ждал фотолюбитель от зеркалки. Светосила (сейчас мы говорим о диафрагме 1,2-2,8) — это не только возможность установить короткую выдержку, но и малая глубина резкости (размытие заднего плана), резкость и цветопередача! Конечно, чтобы прочувствовать на себе все прелести нового приобретения, фотограф должен освоить основы фотографии (ссылка на школу цифр. фото) и перестать снимать в автоматических режимах!

Хорошим первым приобретением будет фикс Canon EF 50 f1,8 (его аналог есть и в системе Nikon). Более подробно выбор этого объектива я описал в статье про выбор фотоаппарата и объектива (ссылка на статью про выбор). Даже если начинающему фотографу не верится, что объектив за 3500 руб. способен на многое, попробовать стоит — разочаровавшихся я пока не видел!

Ремень, который идет в комплекте, можно похвалить разве что за прочность и некоторые оценят кричащие надписи с названием фотоаппарата, но с точки зрения использования фотографом в работе он имеет массу недостатков. В первую очередь — он жесткий и после часа-двух ношения на шее оставляет под собой на шее неприятные потертости. Во вторых, к сожалению, производитель не предусмотрел карманов, так необходимых фотографу для ношения запасных флешек, аккумуляторов. При этом, можно приобрести качественный ремень от сторонних производителей из мягких синтетических материалов, с кармашками и набором индивидуальных настроек, а удовольствие от его использования просто неоценимо!

Не всегда хочется носить с собой рюкзак или сумку для фотоаппарата, особенно, когда аксессуаров не так много, но в руках их нести не получится. Для этих целей попробуйте использовать поясные комплекты. У большинства производителей предусмотрена модульная система расширения возможностей этих ремней: кроме основного отделения предусмотрите навесные футляры для объективов, вспышек, документов. Хороший ремень фотографа — полезный аксессуар.

Не дорогой и очень удобный инструмент для очистки линзы объектива от капель, отпечатков пальцев и пыли. Не заменяет влажную салфетку при сильных загрязнениях, но от перечисленных выше помогает избавляться «на ура» не оставляя разводов! На одном конце расположенная бархатистая чашевидная поверхность, обработанная специальным графитовым составом, а с другой стороны кисточка. Стоит около 350-700 рублей.

Поляризационный фильтр. Нужны ли фотографу фильтры

Техника не совершенна и я уверен, что практически каждый начинающий фотограф рано или поздно сталкивался с какой-либо поломкой. И не дай бог, если это оказывался жесткий диск, на котором многолетним архивом располагались результаты творческих изысканий фотографа. А вопрос резервного копирования данных достаточно прост: главное выделить для этого дисковое пространство. Учтите, что резервное копирование на внешний носитель спасет ваши данные в случае перепада напряжения в сети, когда поломки могут коснуться всех подключенных к компьютеру устройств. Стоимость зависит от размера жесткого диска и колеблется от 1500 до 4000 рублей. Такая забота о сохранности фото никогда не будет лишней. Даже Ваш друг-профессиональный фотограф поблагодарит за такой нужный подарок!


Если вы выбираете подарок начинающему или профессиональному фотографу, хорошим подарком будет старый пленочный работоспособный фотоаппарат. Это может быть Зенит или Зоркий, а может ФЭД. Если есть финансовая возможность, лучше присмотреться к широкоформатным камерам заграничного производства, пришедшим к нам из прошлого. Правда, такой подарок больше оценит профессионал, который уже наигрался с современной техникой и ищет разнообразия в применении творческих навыков.

Флешку в виде фотоаппарата, объектива.
Кружку в виде объектива
Маленький фотоаппарат размером со спичечный коробок (и он работает). Я писал как-то о самом маленьком фотоаппарате.
Подписку на фото-журнал
Цифровую или обычную рамку для фото
Сертификат на изготовление фото-книги (альбомы уже не в моде)
Штатив — нужный аксессуар, но неоднозначный подарок. Перед покупкой стоит почитать о выборе штатива для фотоаппарата.

Объективы с большим диапазоном фокусных расстояний
Чем выше диапазон фокусных расстояний (особенно при низкой цене), тем менее качественной будет получаемая фотография. Единственное, что и привлекает начинающего фотографа — это универсальность, отсутствие необходимости выбирать объектив под конкретные задачи. Например, 18-300мм: тут тебе в одном и широкий угол для пейзажей, портретные фокусные расстояние и очень даже приличный телеобъектив! Но, практически наверняка, по резкости и цветопередаче он очень сильно разочарует начинающего фотографа! А подобрать такой подарок профессиональному фотографу очень сложно!

Защитные фильтры для объектива
Любой дополнительный слой между объектом и матрицей ухудшает качество фотографии. Не думайте, что фильтр спасет от влаги, царапин или ударов предметами. Напротив, попавший камень наверняка разобьет фильтр, осколки которого повредят объектив. А вот сама линза при прямом попадании камня скорее останется цела, поскольку гораздо прочнее фильтра.

Вспышка с фиксированным положением головки
По сути, смысла в ней не больше, чем во встроенной. Ей вы не сможете моделировать освещение и фотографировать в отраженном свете. Если не хватает денег на вспышку с поворотной головой, присмотритесь к сторонним производителям: даже среди китайских есть неплохие производители и недорогие, качественные модели (кстати, по ним я обязательно выпущу статью).

Как обычно решение оставляю за читателем, но не устану повторять: не покупайте аксессуары фотографа в том же магазине, где фотоаппарат. Низкая цена за фотоаппарат часто компенсируется заоблачными ценами на аксессуары, которые обычно покупают в комплекте. Особенно это касается карт памяти: они могут стоить в 5-10 раз (да, именно в десять раз) дороже рыночных.

Выбор объектива — простым языком и без формул

Артем Кашканов, 2020

Что мы ждем от нового объектива?

Владельцы зеркалок/беззеркалок делятся на две группы. Первая группа (обычные фотолюбители) снимает всю жизнь на китовый объектив и «не парится». Вторая (творческие личности) так или иначе пытаются по возможности проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то, научившись более-менее сносно фотографировать, «уперся в потолок» и ему уже не хватает зума, светосилы, «рисунка», «пластичности» и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно сформулировать четкий перечень претензий — что конкретно вас не устраивает в вашей технике. Лучше, если их будет не меньше трех. Типичный пример — замена китового объектива на светосильный фикс (например, «полтинник 1.8»). Причины могут быть такие:

Китовый объектив недостаточно хорошо прорисовывает края кадра — темнит их, мылит и хроматит

Китовый объектив слишком «темный», а я люблю фотографировать без вспышки. Для этого приходится сильно задирать ISO, а потом бороться с шумами.

Я хочу научиться делать портреты с «профессионально размытым» задним планом, а китовый объектив не дает реализовать эту идею. Размытие на длинном конце слабое, его рисунок скучен, а цвета унылы!

Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой объектива-фикса на 50 мм. Точно также стоит действовать, выбирая объектив для репортажа, тревел-фото, телефото, макро и т.д. Для начала попробовать поснимать в данном жанре тем, что есть, а если не устраивает — сформулировать перечень требований, расставить приоритеты. Как правило, выбор при этом сужается до 1-2 моделей. Дальше сценарий простой — накопить деньги, пойти в магазин, попробовать и купить тот, который больше понравился. Если же вы просто хотите поменять «китовый» объектив на что-то другое только потому, что «в интернете пишут, что он плохой», можете дальше не читать.

Чем дорогие объективы отличаются от дешевых?

Есть распространенное убеждение, что дорогие объективы намного резче, чем дешевые. Это было актуально лет 5 назад, может даже меньше. Сейчас даже бюджетная оптика здорово выросла в плане разрешающей способности и легко может обойти по детализации «топовые» аналоги 5-летней давности. Но вот беда — детализация вроде хорошая, но как-то все не так — скучная картинка. Самое главное отличие дорогой оптики от дешевой — это ее «художественность». Она не поддается измерению никакими лабораторными тестами. К примеру, топовая «элька» Canon EF 50mm 1:1.2L USM проваливает тесты по разрешающей способности и хроматическим аберрациям на фоне нового «полтинника 1.8 stm», но картинка у нее получается будто «волшебная». Нет в ней дешевой «пластмассовости», как в бюджетном «полтиннике».

С оптикой — то же самое. «Художественность» объектива задается множеством плохо поддающихся измерению величин. Характер картинки зависит от качества оптического стекла, сложности и сбалансированности оптической системы, формы диафрагменного отверстия, каких-то секретных изысков производителя, которые не афишируются. Даже если две модели идентичны по своим заявленным характеристикам, вполне может быть, что на практике отличия будут все равно заметны. По его техническим характеристикам можно лишь косвенно оценить вероятность того, что объектив будет «художественным». Чтобы полностью «распробовать» объектив, им нужно поснимать в течение длительного срока. Тем не менее, поскольку данные приводятся в описании, попробуем разобраться, что к чему.

Фокусное расстояние — переменное и постоянное

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют «зумы» и «фиксы», соответственно.

Зум-объективы удобны своей универсальностью. Как правило, штатный объектив дает возможность фотографировать широкий спектр сюжетов — пейзаж, интерьер, портрет в обстановке, портрет крупным планом, иногда макро. Но обратной стороной медали, как правило, является компромиссное качество картинки, особенно у объективов с большой кратностью зума. К примеру, на коротком конце объектив охватывает большой угол пространства, что удобно для пейзажной съемки, но при этом «мылит» края и искривляет объекты. В длиннофокусном положении можно фотографировать портреты крупным планом, но рисунок размытия на заднем плане будет не интересным. Зум-объективы с большим диапазоном фокусных расстояний, например, Canon EF 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM удобны для путешествий и прогулок, где важно иметь возможность быстро переходить от съемки общих планов к крупным, и наоборот.

Для творческой съемки лучше подходят либо более «короткие» (с небольшой кратностью), но светосильные зумы, либо фиксы. Фиксы чаще всего заточены под какую-то одну определенную задачу. Например, только для пейзажа (широкоугольник, 24 мм) или только для портрета (умеренный телевик, 85 мм). Есть категория универсальных фиксов с эквивалентным фокусным расстоянием 35, 40, 50 мм. Они имеют достаточно широкий угол поля зрения, что позволяет их использовать и для пейзажной съемки и, скажем, для портрета во весь рост. Но для охвата обширных пространств угла зрения не хватает, а для съемки крупных планов угол, наоборот, слишком большой.

Фиксы резче, светосильнее, компактнее, художественнее и почти всегда дешевле зумов, но заметно уступают им в универсальностии

Светосила объектива

Светосила — это характеристика, показывающая какое светопропускание имеет объектив. На практике светосила выражается в значении максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила, тем шире можно открыть диафрагму и с более короткой выдержкой (или низким ISO) фотографировать. К примеру, объектив со светосилой F/2.8 пропускает в 2 раза больше света, чем F/4, во столько же раз можно сократить выдержку. Зависимость чисел F и светопропускания нелинейная — каждое следующее число F из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 обозначает в 2 раза меньшее светопропускание, чем предыдущее.

Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, она влияет на способность объектив размывать задний план (например, на портрете). Именно поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются объективы со светосилой F/2, F/1.4 и т.п. Во-вторых, объективы с высокой светосилой дают фотографу преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют большую светосилу, чем зумы.

Зумы, в свою очередь делятся на объективы с постоянной светосилой и переменной. К примеру, объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS USM позволяет открыть диафрагму до F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний, это удобно при съемке в ручном режиме, если нужно вести съемку на открытой диафрагме (например, когда мало света). Более дешевый Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоугольном положении позволяет открыть диафрагму до F/3.5, а на длинном конце — только до F/5.6. Это означает, что в режиме «M» придется постоянно корректировать выдержку или ISO, чтобы яркость картинки не «гуляла» при изменении фокусного расстояния. Также постоянная светосила очень важна для видеографов — при «наезде» и «откате» уровень экспозиции картинки остается постоянным.

Следует иметь в виду, что на открытой диафрагме объективы часто дают «мягкую» картинку (на простом языке — «мылят»). Причем, «мылят» края кадра на открытой диафрагме даже профессиональные светосильные фиксы. Однако, для того же Canon 35/1.4L «открытой» является диафрагма F/1.4, но уже на диафрагме F/2 он весьма резок. Более дешевый Canon 35mm F/2 «мылит» на F/2. Ближе к F/4 их резкость становится сопоставимой. Светосильный объектив всегда имеет больший диапазон «рабочих» диафрагм, смещенный в сторону малых чисел. Это значительное преимущество для многих направлений съемки, но наибольший выигрыш — в портретной и репортажной съемке.

Байонет

Байонет — это механизм крепления объектива к камере. На практике эта характеристика говорит о совместимости объектива с определенным семейством камер. Чаще всего у каждого производителя несколько систем, причем, не всегда совместимых друг с другом. К примеру, у Canon есть обратная совместимость объективов EF (полнокадровые) с камерами EF-S (с кроп-фактором). То есть, на тушку с кропом можно установить полнокадровый объектив, а наоборот — нельзя. Если у вас полнокадровая камера, не стоит покупать к ней «кропнутый» объектив — у Canon не подойдет точно, у Nikon и Sony полнокадровая камера работает как кропнутая (смысл тогда в полном кадре?).

Чаще всего объективы имеют металлическое крепление байонета, но у самых дешевых версий оно пластмассовое. Считается, что это плохо. Лично я не могу привести ни одного вразумительного довода против пластмассового крепления байонета у легкого и компактного объектива. Долгое время использовал Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмассовыми хвостовиками — ничего не произошло. Может я что-то делал не так? :) Кстати, недавно Canon «порадовал» — помимо объектива выпустил еще и камеру с пластмассовым байонетом!

Проблема совместимости камер с «неродными» объективами решается при помощи специальных переходников, однако, такая возможность есть не всегда. Самыми «всеядными» камерами считаются беззеркалки. У них короткий рабочий отрезок и на них можно использовать практически любые объективы (через соответствующие переходники). Например, объективы Canon EF можно повесить на беззеркалку Micro 4/3 (но не наоборот!). Работоспособность автофокуса и диафрагмы зависит от возможностей переходника.

Количество лепестков диафрагмы

Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так.

Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют «гайками». В некоторых случаях «гайки» смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:

Боке Canon EF 40mm 1:2.8 STM (7-лепестковая диафрагма) У объектива с 7-лепестковой диафрагмой диски нерезкости имеют более правильную форму. Если на приведенную выше картинку посмотреть повнимательнее, то мы видим характерное «закручивание» боке — по краям диски имеют более вытянутую форму, чем в центре. Этот эффект называется «кошачьи глаза» (по форме действительно похожи). Это следствие сферических аберраций, не до конца исправленных асферическими линзами. Формально это является недостатком, но в умелых руках «крученое боке» может стать великолепным художественным приемом.

Оптическая система: элементы и группы

Эта строка часто присутствует в описании объектива — указывается количество элементов и групп. Для неискушенного фотолюбителя это простые цифры, но в общем и целом, чем более линз имеет объектив, тем больше вероятность того, что он даст качественную картинку — производитель очень дотошно подошел к устранению искажений и не пожалел ввести дополнительные элементы.


Хорошим признаком является применение элементов из низкодисперсного стекла — оно снижает уровень хроматических аберраций. Асферические элементы помогают соблюсти правильную геометрию снимка, то есть минимизировать «бочкообразность» и «подушечность» изображения, а также частично избавиться от «мыла по краям» и «кошачьих глазок» в боке (см. выше).

Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.

У зумов оптическая схема сложнее, так как объектив должен обеспечивать хорошее качество картинки по возможности на всем диапазоне фокусных расстояний. Приходится вводить дополнительные элементы, чтобы скомпенсировать искажения. Это приводит к увеличению габаритов, утяжелению и удорожанию объектива. Объективы-суперзумы имеют еще более сложную схему, но она зачастую далека от совершенства, особенно если речь идет о бюджетных моделях — там сплошной компромисс между размерами, ценой и качеством, обычно не в пользу последнего.

Как уже говорилось, количество элементов и групп указывается в характеристиках объектива, но есть нюансы. Элементы тоже имеют свои классы и категории — похуже и получше, подешевле и подороже. Естественно, те низкодисперсные и асферические элементы, которые стоят в объективах за 300 и 3000 долларов несколько различаются по качеству (это уже лично мое предположение).

Тип автофокуса

Автофокус — вещь, значительно облегчающая работу фотографа. Практически все современные объективы имеют автоматическую фокусировку, но она бывает разных видов. В зависимости от вида автофокусировки область применения даже вроде одинаковых по остальным характеристикам объективов может различаться. Автофокус приводится в действие при помощи электромотора, которые бывают разных типов.

«Обычный мотор» — самый простой и дешевый. Он устанавливается в самые дешевые объективы. Как правило, скорость и точность не вызывает претензий, но мотор издает характерный жужжащий звук. Этот звук будет отчетливо слышен, например, на видеозаписи. Бывают ситуации, когда при съемке нужно соблюдать максимум тишины — в этом случае такой автофокус тоже плохой помощник. Впрочем, такие ситуации в повседневной жизни встретятся едва ли, и для простой любительской съемки данный тип привода вполне подойдет.

Ультразвуковой привод используется на более продвинутых моделях объективов. Они маркируются USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличительная особенность — его почти не слышно, при том что объектив фокусируется быстрее, чем с обычным мотором. Во многих моделях объективов с ультразвуковым приводом есть возможность выставлять фокусировку вручную без перехода в режим MF — эта функция называется FTM (Full Time Manual). Она бывает полезной, если автофокусу нужно подсказать, на какой объект ему наводиться. Типичная ситуация — съемка через стекло или забор из сетки-рабицы (в зоопарке, например). Если автофокус наведется на пыль на стекле или на сетку, мы просто подкручиваем колечко, подсказывая, что искать объект нужно в более дальней зоне.

Шаговый привод оптимизирован для бесшумной фокусировки в режиме видеосъемки. Данный вид привода применяется в беззеркалках и в некоторых зеркалочных объективах, заточенных под видеосъемку. У Canon данные объективы имеют обозначение STM. Автофокус с шаговым приводом самый тихий. В режиме фотосъемки он сопоставим с ультразвуковым, хотя многое зависит от возможностей тушки. При видеосъемке скорость фокусировки не слишком высока, но это сделано специально, чтобы она была плавной, без характерных «дерганий» фокуса, раздражающих зрителя. Кольцо фокусировки в STM-объективах не имеет прямого механического соединения с механикой автофокуса и управляет им «по проводу» — это может требовать привыкания. Полноценное использование шагового STM-объектива на зеркалке возможно только на тушках, которые поддерживают данную функцию. На старых тушках такой объектив будет вести себя как обычный ультразвуковой.

«Отвертка» — морально устаревший вид автофокуса, тем не менее, он применяется в «топовых» камерах Nikon, Sony, Pentax для обратной совместимости со старыми объективами. Суть его состоит в том, что мотор фокусировки находится внутри камеры, а вращение от него передается объективу при помощи специального штырька («отвертки»). Объектив при этом не имеет встроенного мотора, а имеет только редуктор, соединяющийся с отверткой при установке объектива в байонет. «Отверточные» объективы можно использовать и с «безотверточными» тушками младших моделей, но при этом фокусироваться придется вручную. Практически все «отверточные» объективы имеют «моторизированные» современные аналоги, которые без проблем работают на тушках без «отвертки».

Не стоит сбрасывать со счетов объективы с ручной фокусировкой. Почти всегда это фиксы сторонних производителей — бывают подороже (Leica, Carl Zeiss), бывают подешевле (Samyang, Zenitar, Helios). Среди них встречаются весьма выдающиеся стекла, не имеющие аналогов. Например, сверхсветосильная Leica Noctilux 50mm F/0.95 (правда стоимость у нее сравнима с небольшой квартирой в пригороде!). Есть и более приемлемые по цене варианты. Например, оптика Samyang. Поначалу ее сообщество фотолюбителей встретило прохладно, но распробовав признало, что по соотношению цена/качество эти объективы практически не имеют равных среди мануальной оптики.

Неавтофокусные объективы пользуются популярностью у профессиональных видеографов, привыкших к ручной фокусировке. Также они могут использоваться в неторопливой творческой фотосъемке. Брать объектив без автофокуса в качестве штатника я бы не стал (и вам не советую) — практика показывает, что процент фото-брака с «мануальным» объективом в повседневной съемке слишком высок, особенно, если у вас фотоаппарат с небольшим по размеру видоискателем (это касается большинства любительских зеркалок), который в принципе не предназначен для работы с неавтофокусной оптикой.

Устранимые и неустранимые недостатки оптики

Известно, что не бывает ничего идеального и абсолютно в любом, даже самом качественном и дорогом объективе есть до чего докопаться. У всех производителей бывают удачные и неудачные модели, и у всех моделей есть удачные и неудачные экземпляры данной модели. Прежде всего определим, каким рискам мы подвергаемся, купив «неудачный экземпляр». Вот основные из них.

Фронт- или бэкфокус — дефект, следствием которого является постоянный промах автофокуса («недолет» или «перелет»).

Нарушение центровки. Обычно объектив имеет максимальную резкость в центральной зоне а к краям кадра она снижается. Это нормально. Ненормально, если «пятно резкости» смещено относительно центра и при этом один угол получается резким, другой — заметно размыт.

Перекос ГРИП. Похожая ситуация, когда в одной части кадра наблюдается фронтфокус, в другой — бэкфокус.

Неисправности механики — всякие заедания и посторонние звуки, неработающий автофокус или стабилизатор. Эти недостатки легко выявляются при осмотре объектива и такие объективы обычно не покупаются.

Первый недостаток (фронт/бэкфокус) недостаток является устранимым, лечится в сервисном центре во время операции юстировки. Некоторые тушки имеют функцию микроподстройки автофокуса и позволяют юстировку выполнить самостоятельно. Второй и третий недостатки связаны с заводским браком и устранить своими силами их невозможно, только по гарантии. Хотя, если недостаток не является ярко выраженным, заметить его сложно, а доказать в сервисе необходимость замены объектива еще сложнее.

У каждой модели есть и конструктивные недостатки, свойственные всем экземплярам данной модели. Даже, скорее, не недостатки, а особенности.

Низкая разрешающая способность — обычно она свойственна «суперзумам». Никуда не денешься, не бывает так, чтобы все было хорошо — и качество, и цена, и функциональность. Можно, конечно, попытаться увеличить резкость программно, но картинка от этого «грубеет». Причисляем эту особенность к неисправимым недостаткам.

Виньетирование — затемнение углов кадра. Особенно часто проявляется на зум-объективах при съемке на коротком конце с открытой диафрагмой. Легко исправить программно.

Дисторсия — эффект выпуклости или вогнутости картинки. Относительно легко можно исправить программно, если редактор «знает» профиль данного объектива.

Уголки затенены, это виньетирование. Прямые линии выгнуты (см. желтые стрелки) — это дисторсия

Хроматические аберрации — фиолетовые и зеленые каемки вокруг контрастных объектов, например, веток на фоне неба. Легко удаляются программно.

Зеленые и фиолетовые окантовки — хроматические аберрации

Фринджинг — хроматические аберрации в зоне размытия. Свойственны всем светосильным объективам, особенно заметны при открытой диафрагме. Программно устранить можно, но сложнее, чем обычные ХА.


Некрасивое боке — «скучное» или излишне «грубое». Слабое или «скучное» боке свойственно объективам с малой светосилой, например, китовому. При съемке на длинном конце фон на портрете размыт, но слишком слабо, в нем проступают контуры объектов, которые отвлекают внимание. «Грубое» боке — когда вместо круглых дисков в зоне размытия появляются угловатые фигуры, например, «гайки» по форме диафрагменного отверстия. Недостатки боке вызваны конструктивными особенностями объектива и исправить их программно сложно, а зачастую и невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод, что неустранимых недостатков не так уж и много! Решающими факторами остаются разрешающая способность и рисунок размытия. Остальное может быть исправлено программно — в Фотошопе или самой камерой (не у всех камер есть такие возможности). Сравнивая разрешающую способность в разделе База данных объективов, следует иметь в виду, что в любой партии объективов есть более резкие и менее резкие. Также существует погрешность измерения разрешающей способности. То есть, разница 2-3% не должна настораживать.

Полезные рекомендации по выбору объектива

Отдайте предпочтение современным моделям объективов

По мере сбора информации для раздела База данных объективов, я пришел к выводу, что года 3 назад произошли заметные перемены в новых моделях оптики, причем в лучшую сторону. По всей видимости, это связано с тем, что производители на время приостановили «гонку мегапикселей», так как в дальнейшем увеличении не было смысла — оптики, которая сможет прорисовать такое высокое разрешение было реально мало, особенно в бюджетной нише. В итоге, рост мегапикселей приостановился, зато стали появляться обновленные версии старых объективов, которые показывали заметно лучшее качество картинки — очевидно, с прицелом на следующий виток «мегапиксельной гонки».

Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру «серьезные», но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный «полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM, который по резкости рвет в клочья некоторые «эльки». Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.

Не связывайтесь с суперзумами

Под суперзумами в данном случае подразумеваются «супер-универсальные» объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, Tamron 18-270mm F/3.5-6.3. Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов, но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.

«Рабочий» диапазон фокусных расстояний как минимум в 1.5 раза короче заявленного. Объектив обеспечивает приемлемое качество картинки (сопоставимое с «китовым») где-то до 135-150 миллиметров. Затем идет заметное ухудшение детализации. На длинном конце картинка откровенно «размыленная».

Сильные искажения геометрии и хроматические аберрации. На коротком конце объектив дает заметный бочонок (картинка выглядит выпуклой), дальше геометрия начинает «гулять» между между «бочкой» и «подушкой». Вокруг веточек заметны зеленые и фиолетовые каемки — хроматические аберрации. Все это можно исправить программно, но трудоемкость обработки возрастает на 2 операции для каждой фотографии. А если фотографий 1000? Современные тушки умеют частично исправлять эти искажения, но только в jpeg.

Низкая светосила на длинном конце. Это делает объектив практически непригодным для съемки птичек, бабочек, белок и другого зверья. Да, у объектива есть стабилизация, но она не поможет «остановить» взмах крыльев синицы. В итоге получается, что кормушка действительно резкая (насколько это возможно на длинном конце), а вместо птицы — размытое пятно. Чтобы добиться хорошего результата, приходится многократно поднимать ISO.

Примерно такое качество даст «суперзум» на длинном конце (кроп 100%, центральный фрагмент).

Объективы с большим зумом часто позиционируются (маркетологами?) как репортажные. Но я бы посмотрел, как бы у них получилось при помощи данного объектива заснять какой-то «экшн» в полутемном темном помещении концертного зала или ночного клуба, желательно без вспышки.

Суперзумы, особенно дешевые, несмотря на кажущуюся универсальность, технически далеки от совершенства, за что неизбежно приходится расплачиваться качеством картинки. Нужно иметь действительно веские основания, чтобы решиться на покупку объектива типа 18-270 мм. В большинстве случаев все-таки разумнее разделить задачи между 2 объективами — штатником и телевиком.

Оптимальный объектив для путешествий — 5-8-кратный зум

Объектив для путешествий должен быть по возможности легким, компактным и универсальным. Чтобы не таскать с собой тяжелый рюкзак с оптикой, разумным решением будет покупка одного объектива, который может выполнять роль широкоугольника, портретника и умеренного телеобъектива. Такие объективы есть во всех системах. Для Canon это модели Canon 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM, Canon 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM. Для Nikon — Nikkor 18-105mm F/3.5-5.6G VR, Nikkor 16-85mm F/3.5-5.6G VR. Те, у которых начальное фокусное расстояние меньше, стоят заметно дороже, но они дают на коротком конце более широкий угол обзора — это становится жирным плюсом при съемке на узких улицах. Данные объективы предназначены только для кропнутых камер.

Тревел-зум позволяет фотографировать и ближние (24 мм) и дальние планы (105 мм). Фото сделаны на «полный кадр». На полном кадре в качестве «тревел-зума» хорошо проявляют себя объективы с диапазоном 24-105 мм (Canon, Sigma), 24-120 мм (Nikon). Бывают версии с переменной (F/3.5-5.6) и постоянной светосилой (F4).

Объективы с постоянной светосилой больше, тяжелее и дороже, но они удобнее для работы в ручном режиме — «полностью открытая» диафрагма не меняется при повороте кольца зума и уровень экспозиции при ней остается постоянным. С переменной светосилой с увеличением фокусного расстояния картинка заметно темнеет — особенно это заметно при видеозаписи. Если вы большую часть снимков делаете в режимах Auto, P, TV (S) или AV (A), принципиальной разницы вы, скорее всего, не заметите, поэтому переплачивать за постоянную светосилу в данном случае большого смысла нет — аппарат сам подбирает выдержку и/или ISO.

Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным

Если идет речь о съемке со вспышкой, то большой разницы нет. Плюс-минус два стопа светосилы легко компенсируются мощностью вспышкой, особенно, если вспышка внешняя. Но если вам больше нравится снимать при естественном освещении, например, от окна, стоит обзавестись светосильным объективом. Если это зум, желательно, чтобы светосила была постоянная и равнялась F/2.8. Пример такого объектива — Sigma 17-50mm F/2.8. Есть еще оригинальная оптика Canon, Nikon, Sony. Она более «предсказуемая» в плане качества, но стоит раза в 2 дороже «неоригинала».

Светосильный зум-объектив — удовольствие не из дешевых и далеко не каждый фотолюбитель может позволить себе просто так взять и отдать 800-1000 у.е за такое стекло, чтобы фотографировать «для дома, для семьи». Но есть и более дешевая альтернатива — светосильные фиксы начального уровня, например, Canon 50mm F/1.8 STM, Canon EF-S 24mm F/2.8 STM, Nikon 35mm F/1.8 DX. Стоимость этих объективов относительно невысока, но при умелом использовании они вполне способны дать технически качественную и иногда даже художественную картинку.

Светосилы F/2.8 часто бывает достаточно, чтобы обходиться без вспышки На полном кадре в эту категорию попадают зумы семейства 24-70/2.8 (дорогое решение) и фиксы на 35, 40, 50 мм — в основном, намного дешевле. В свое для подобных целей время я приобрел Canon EF 40mm F/2.8 STM — он прекрасно прижился в моей коллекции до тех пор, как не появилась компактная беззеркалка.

Лучший объектив для портрета — светосильный фикс

Портрет — «ГРИП-зависимый» жанр, поэтому для него лучше сразу брать объектив с большой светосилой. Лучше всего для портретной съемки подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и больше, светосила при этом не должна быть меньше 1:2. Наиболее типичным портретным фокусным расстоянием на кропе является 50 мм, на полном кадре 85 мм. «Полтинников» на рынке представлено довольно много, как говорится, на любой вкус и кошелек. В бюджетной нише практически бескомпромиссным вариантом является 50 мм 1:1.8 — они есть у всех производителей, стоят они примерно одинаково и дают примерно одинаковую картинку.

Портрет с китовым объективом и со светосильным фиксом

Если есть возможность/желание потратить на портретник тысяч 20-25 и больше, то возникает выбор между объективами 50/1.4 и 85/1.8. Лично на мой взгляд, в большинстве случаев для кропа фокусное расстояние 50 мм является более удобным, чем 85 мм — с «полтинником» можно снимать портреты по пояс не только на улице, но и в помещении. 85 мм лучше использовать для портрета крупным планом — плечевого и close-up (лицо во весь кадр). В небольшом помещении 85 мм использовать проблематично — объектив слишком узкий для кропа.

Если выбирается портретник из ценовой категории «выше среднего», то помимо сверхсветосильных объективов Canon и Nikon я бы рекомендовал рассмотреть вариант Sigma 50mm 1:1.4 «Art» — интересное стекло, дает резкую и красивую картинку начиная с открытой диафрагмы. Хоть и уступает по светосиле объективу 50/1.2, но заметно интереснее, чем «оригинальный» 50/1.4.

Оптимальный объектив для пейзажа — широкоугольник

Здесь вариантов великое множество. Если идет речь о любительской пейзажной съемке, интересным вариантом выглядит сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием от 16 мм (на кропе — от 10 мм). На фотографиях, сделанных при помощи сверхширокоугольника, хорошо передается ощущение простора и пространства. Сверхширокоугольник дает ярко выраженный эффект перспективы — как будто «отодвигает» объекты заднего плана, делая их мелкими, а передний план, наоборот, как будто растягивает. Этот эффект востребован не всегда. Если требуется естественность передачи пространства и правильные пропорции (как на картине с натуры), лучше ориентироваться на фокусное расстояние 35-40 мм (для кропа — около 24 мм). Фотографии, сделанные объективом на 40 мм выглядят так, будто мы смотрим на ландшафт своими глазами.

Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (

30 мм) В связи этим, типичные пейзажные объективы для полного кадра имеют диапазон фокусных расстояний 16-35 мм или 17-40 мм. Для кропа это, соответственно, примерно 10-24 мм. Светосила пейзажного объектива — не слишком значимая величина, поскольку съемка чаще всего производится на прикрытой диафрагме (F/8), чтобы обеспечить максимальную глубину резкости.

Фиксы учат фотографировать

По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке «на ходу» с зум-объективом.

Если выбирается фикс «на каждый день», оптимальным на мой взгляд, является фокусное расстояние около 35-40 мм (в полнокадровом эквиваленте). Такой объектив позволит фотографировать большое количество разных сюжетов. Кто-то больше любит «полтинники». Мне в этом плане нравится объектив-блинчик Canon EF 40mm F/2.8 STM (для кропа есть аналог — Canon EF-S 24mm f/2.8 STM). Эти объективы сочетают в себе компактные размеры и хорошее качество картинки. Расплачиваться за это приходится относительно низкой для фикса светосилой F/2.8, однако для дневной и вечерней съемки этого вполне достаточно.

Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал?

На самом деле, неоригинал неоригиналу рознь. Среди многих фотолюбителей есть стойкое убеждение, что для полноценной работы любого устройства нужно покупать только оригинальные аксессуары. Эта точка зрения действительно грамотная и правильная — оригинальный производитель знает все тонкости и нюансы по части согласованной работы камеры, объектива, внешней вспышки. На практике это находит массу подтверждений. Самые беспроблемные внешние вспышки для камер Canon — это Canon. Для камер Nikon — вспышки Nikon. Об этом вам скажет любой свадебный фотограф или фотограф-репортажник.


Бюджетные объективы «третьих фирм» я настоятельно рекомендую обходить стороной. Особенно это касается «суперзумов» типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.

Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле. К примеру, светосильный телевик Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Сравним его стоимость с оригинальными объективами Canon:

Оригинальный «топовый» объектив в данном сравнении — штука бескомпромиссная во всех отношениях, но и цена у него по карману не каждому. «Светлая» Sigma стоит столько же, сколько «темный» Canon. При прочих равных она выглядит вполне разумным приобретением. Однако, как показывает практика, владельцы Сигмы чаще жалуются на те же проблемы с автофокусом, чем владельцы оригинальных телевиков Canon 70-200 — хоть 2.8, хоть 4. Но есть и те, кого Сигма устроила на все 100%.

Если вкратце охарактеризовать целесообразность покупки неоригинальной оптики, то здесь уместна фраза «как повезет».

Лучшие недорогие объективы для начинающих фотографов

Мы решили продолжить тему, которую мы начали, рассказав о лучших недорогих портретных объективах, и сделать…

Мы решили продолжить тему, которую мы начали, рассказав о лучших недорогих портретных объективах, и сделать подборку недорогих объективов различных производителей, способных стать хорошим выбором начинающего фотографа, использующего камеры Canon или Nikon.

Итак, поиски объективов с хорошими характеристиками и ценой, укладывающейся в бюджет начинающего фотографа или фотолюбителя, мы начинаем с нижней ценовой категории. Но не относитесь к недорогим объективам слишком предвзято – есть среди них и такие, которые способны предложить пользователю очень хорошее качество за разумные деньги.

Конечно, по мере профессионального роста вы захотите обновить своё фотооборудование в соответствии с вашими возросшими потребностями. Но любой профессиональный фотограф когда-то был новичком, и каждому из нас нужно с чего-то начинать.

Прежде чем перейти непосредственно к объективам, давайте остановимся на нескольких моментах, которые помогут вам определиться с выбором наиболее подходящего объектива.

Кроп-фактор матрицы камеры

Многие начинающие фотографы владеют DSLR-камерами, матрицы которых меньше матриц, используемых в более дорогих зеркалках. Разница в размерах матриц полнокадровых и кропнутых камер приводит к тому, что изображения, отснятые на последнюю, будут выглядеть отснятыми с более близкого расстояния, чем изображения с полнокадровых DSLR-камер.

Чтобы понять, как матрица вашей камеры повлияет на фокусное расстояние, узнайте кроп-фактор вашей модели камеры и умножьте его на фокусное расстояние объектива. Этот простой расчёт позволит вам узнать, какое фактическое фокусное расстояние даст тот или иной объектив при его установке на вашу камеру.

Например, камеры Canon с ASP-C-матрицей имеют кроп-фактор 1.62. Так что, 50-мм объектив, установленный на неё, будет выдавать фокусное расстояние, эквивалентное 80-мм объективу на полнокадровой камере: 1,62 х 50 мм = 81 мм.

Объективы Canon EF-S и Nikon DX

Ориентируясь на рынок фотокамер начального и любительского уровня, Canon и Nikon выпускают объективы специально для своих камер с кропнутой матрицей. Такие объективы, часто, являются наиболее доступным способом обновить своё фотооборудование. Но при этом вам нужно учитывать направление, в котором вы планируете развиваться в будущем. Почему? Потому что полноценно использовать их на полнокадровых камерах вы не сможете.

Наиболее актуальна эта проблема для пользователей Canon – вы можете снимать отличные фотографии с имеющейся у вас неполнокадровой камерой, но после перехода на полный кадр все ваши EF-S-объективы станут бесполезными. Вы просто не сможете установить их на свою новую полнокадровую камеру – такова маркетинговая политика Canon. Поэтому, если вы планируете в будущем переходить на полнокадровую камеру, то, возможно, разумным будет покупка более дорогого EF-объектива, способного работать и на имеющейся у вас неполнокадровой камере, и на полнокадровой, которую вы приобретёте в будущем.

Ситуация с объективами Nikon DX схожа с Canon EF-S с той лишь разницей, что вы сможете использовать их и на полнокадровых камерах Nikon. Конечно, изображения, отснятые при помощи DX-объектива, установленного на полнокадровой камере, будет обрезанным, но, по крайней мере, при переходе на полный кадр ваша коллекция объективов Nikon DX не станет бесполезной.

Что ж, теперь давайте перейдём непосредственно к лучшим недорогим объективам для начинающих фотографов.

Canon

Canon EF 50mm F/1.8 STM

«Полтинник» Canon – это, пожалуй, самый первый некитовый объектив, приобретаемый большинством фотографов. В течение многих лет Canon EF 50mm F/1.8 II занимал место одного из самых популярных объективов с фокусным расстоянием 50 мм, во многом, благодаря невысокой цене (около 100 долларов) и хорошему качеству изображения.

В прошлом году Canon обновила свой популярный «полтинник», выпустив модель Canon EF 50mm F/1.8 STM. В новой версии объектива были устранены недостатки предшественника – улучшено качество сборки, увеличено количество лепестков диафрагмы, пластиковый байонет заменён на металлический и т. д.

Средняя цена на момент публикации статьи: 10 000 рублей

Tamron SP 70-300mm F / 4-5.6 Di VC USD

Tamron SP 70-300mm F / 4-5.6 Di VC USD на протяжении нескольких лет является одним из самых популярных зум-объективов Tamron. Маркировка «USD» означает, что в этом объективе использована система уменьшения шума привода автофокусировки.

Этот объектив может стоить несколько больше, чем другие, приведённые в этой статье, но Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD, несомненно, может стать одним из самых удобных и универсальных объективов в вашей коллекции.

Средняя цена на момент публикации статьи: 21 000 рублей

Nikon

Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm F/1.8G

Это единственный DX-объектив в нашем списке, но его резкость и общее качество, наряду с низкой ценой, могут сделать Nikon AF-S DX Nikkor 35mm F/1.8G достаточно хорошей инвестицией. При обновлении до полнокадровой камеры, этот объектив может надолго прописаться на вашей старой камере с кропнутой матрицей, превратив её в отличный инструмент для тех случаев, когда вам нужно быстро поймать момент.

И, конечно же, вы всё ещё можете использовать этот объектив на своей новой полнокадровой DSLR-камере Nikon, как упоминалось выше.

Средняя цена на момент публикации статьи: 12 500 рублей

Nikon AF-S 70-300mm F/4.5-5.6G IF-ED VR

Этот объектив похож на вышеупомянутый зум-объектив Tamron, хотя и несколько дороже. Но если вы планируете придерживаться линейки объективов Nikon, то такая разница в цене для вас может быть и не столь значительной.

Средняя цена на момент публикации статьи: 34 000 рублей

Мир объективов большой и сложный. Он наполнен большим числом опций, многие из которых вам вряд ли когда-нибудь понадобятся. Возможно, ни один из приведённых выше объективов не подойдёт для вас, но, надеемся, эта статья поможет вам определиться с выбором объектива, соответствующего вашим потребностям.

Так что, даже если ни один из наших предложений не кажется, что хорошо подходит для вас, надеюсь, вы, по крайней мере, иметь лучшее представление о том, как найти объектив, который соответствует вашим потребностям.

А какой объектив, по вашему мнению, можно назвать лучшим недорогим объективом для начинающих фотографов? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Женский журнал про диеты, отношения, красоту и стиль