Лепка головы


Содержание

Лепка головы из полимерной глины

Лепка головы куклы часть 1.

Все свои куклы я делаю сама. Самостоятельно занимаюсь лепкой мастер модели, изготовлением форм и отливкой. От автора Света Вредная. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Мастер-класс: лепка головы куклы из.

Как слепить голову для шарнирной куклы? Как оставить отверстие для шеи? Как сделать пустое пространство. От автора The Little Wo. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.

Лепим голову кукле. Самозатвердеваю.

Всем привет, мои дорогие! Сегодня хочу поговорить с Вами о страхах, которые могут возникнуть при создании. От автора Irina Niminys. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Как лепить голову, форма и пропорци.

АЛЬБОМ ДЛЯ ЛЕПУНОВ- ——————————————————————————— ➤Группа в ВК- . От автора СТЕКА. Добавлено 4 мес. назад. Подробнее.

Шарж. Лепка головы.

группа в контакте мой магазин мой instagram От автора Света Вредная. Добавлено 9 мес. назад. Подробнее.

Лепка головы куклы из ladoll.

В этом видео я хотела показать Вам небольшой фрагмент, точнее этап в создания кукол. А именно детальная. От автора Irina Niminys. Добавлено 4 мес. назад. Подробнее.

BJD HEAD SCULPTING // ЛЕПКА ГОЛОВЫ .

Музыка из видео: Pines — Tell me Elliot Moss — 99 Kendl — For her Меня также можно найти здесь: Instagram ВК . От автора VarvarkaZHU. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Лепка портрета. Начало.

Обучающее видео по лепке портрета. Рассматривается первая стадия лепки. материал — глина. Урок ведет Олег. От автора Студия Олега . Добавлено 9 год. назад. Подробнее.

О ЛЕПКЕ ВКРАТЦЕ или КАК НАЧАТЬ ЛЕПИ.

главный глиномес сибири учит глиномесить VK — DNT — . От автора HW. Добавлено 8 мес. назад. Подробнее.

Лепка головы из пластилина. Лицо на.

Aliexpress Кэшбэк для Aliexpress Gnom . От автора Мюллер — лепк. Добавлено 1 год. назад. Подробнее.

Пример лепки нашей обрубовочной гол.

Этот учебный фильм продолжает цикл ‘Обучение скульптуре. Портрет’ В этой серии мы видим процесс лепки нашей. От автора Студия Олега . Добавлено 5 год. назад. Подробнее.

Лепка головы дракончика (прямой эфи.

— место где будут проходить и другие прямые эфиры :3 группа ВК (туда же дублируются все. От автора Puzgles Loft. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Реалистичные куклы из полимерной гл.

РеалистичнаяКукла#ИзГлины Реалистичные куклы из полимерной глины.Таких ‘Живых’ кукол вы еще не видели.Нап. От автора . Добавлено 12 мес. назад. Подробнее.

Лепка фигуры человека. Часть II — н.

Продолжает цикл из нескольких фильмов, посвященный лепке фигуры человека. Второй фильм посвящен ключевым. От автора Студия Олега . Добавлено 8 год. назад. Подробнее.

Нереальный скульптинг лица из полим.

Скульптинг лица из полимерной глины. От автора HANDMADE. Добавлено 6 год. назад. Подробнее.

3 Авторская кукла из запекаемого пл.

Небольшой мастер-класс по лепке глаз (пластик Sculpey). Без ускорений и купюр (если не считать пары перерывов. От автора The Little Wo. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Примерная лепка головы из пластилин.

Примерная лепка головы из пластилина (без подготовлений) Поддержка канала донатом — . От автора MysticalRGC l. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Лепка головы из запекаемого пластик.

Делаю свою новую мастер-модель для новой шарнирной куколки. Получился маленький мастер-класс. Делюсь ) Мой. От автора Мария Сопова. Добавлено 8 мес. назад. Подробнее.

Лепка лица из глины

Живая глина. Автор Philippe Faraut Studios. От автора Abbigli Хендм. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.

Как ЛЕПИТЬ ПОРТРЕТ из ПОЛИМЕРНОЙ Г.

Мой опыт работы с Полимерной Глиной. В видео ‘Как ЛЕПИТЬ ПОРТРЕТ из ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ / POLYMER CLAY’ покажу вам. От автора Art Shima. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Лепка головы.

Материал — livingdoll. Основа головы- фольга. От автора Инна Шварцман. Добавлено 1 год. назад. Подробнее.

Уроки скульптуры и рисунка: лепка г.

Продолжаем детализацию портрета: губы, брови, нос. Определяем меру детализации для сохранения целостности. От автора Юрий Мацящик. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Кукла -ребенок часть 2. Лепка голо.

Все свои куклы я делаю сама. Самостоятельно занимаюсь лепкой мастер модели, изготовлением форм и отливкой. От автора Света Вредная. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.

Лепка из полимерной глины. Лепка го.

Лепка из полимерной глины. Лепка головы. . От автора Дарья Исакова. Добавлено 11 мес. назад. Подробнее.

Понравился видео-раздел? Поделитесь с друзьями!

Пожалуйста, напишите через ВКонтакте свой комментарий или отзыв.

Видео-уроки лепки из пластилина, соленого теста и глины!

Лепка для детей и взрослых. Здесь лучшие видео-уроки и занятия по лепке из пластилина, соленого теста, полимерной глины, мастики, пластики, холодного фарфора, песка, массы и даже снега. Всё о том, как сделать прикольные поделки, например слепить животных (кошку, собаку, обезьянку, медведя и других зверей), еду (фрукты, овощи, булочки, пирожки, пироги, плюшки, вареники, пельмени, мороженое и другие продукты), а также цветы, человека, девочку, куклу, фредди, динозавра, снеговика, смешариков, фигурки и другие игрушки из пластилина, теста, глины и других материалов для лепки. Подробные видео-обзоры про инструменты и материалы для лепки: пластилин, соленое тесто, полимерную глину, мастику, пластику, холодный фарфор, песок, массу, снег и так далее. Поддержите наш проект! Расскажите о сайте друзьям и знакомым, поделитесь в соц сетях.

Лепка головы человека из пластилина поэтапно. Военная миниатюра. Лепим голову. Очень подробный мастер-класс

Первоначально скульптор сооружает каркас — твердую, достаточно прочную опору для глины или пластилина. Каркас делается таким образом, чтобы он не был помехой в процессе лепки и давал возможность несколько наклонять или поворачивать голову даже тогда, когда она вылеплена частично или совсем готова.

Начинающему скульптору удобнее сначала лепить голову в прямом положении, без наклона, потому что так легче найти пропорции и главные индивидуальные формы головы. После этого первого этапа работы голову можно наклонить в желаемом направлении и проработать все вызванные данным поворотом изменения в местах соприкосновения лица с шеей.

КАРКАС ДЛЯ ЛЕПКИ ГОЛОВЫ

На щиток из двух рядов досок, сколоченных перпендикулярно, что не позволит щитку коробиться, крепится металлический стержень (железный или стальной), согнутый кузнечным способом в кольцо, из которого выходит вертикальный стержень. Там, где есть возможность, можно сделать электросваркой металлическую крестовину, укрепить ее на доске и приварить к ней стержень.

Толщина стержня зависит от размеров задуманного портрета. Если портрет в натуральную величину или несколько больше, толщина стержня должна быть 3 см. Если портрет больших размеров, то соответственно и стержень должен быть толще — от 4 до 8 см, стержень толщиной в 8 см может выдержать размеры в две-три натуры. Если же скульптура меньше натуры, стержень может быть и тоньше — в 1-2 см. Тоньше делать стержень не рекомендуется даже для небольших работ, так как будет утрачена необходимая прочность каркаса.

Табл. 37. Каркасы: для головы и для бюста

1 — катанка; 2 — место яремной выемки; 3 — стержень; 4 — щиток; 5 — первый этап забивки гвоздей; 6 — второй этап забивки гвоздей

Высота основного стержня должна включать в свой размер расстояние от подставки до середины шеи. Рекомендуется к стержню привязать мягкую проволоку-катанку диаметром 5 мм, согнутую от темени вдвое или вчетверо в зависимости от размера работы (табл. 37).

Устроенный таким образом каркас позволяет скульптору без особых усилий наклонять и поворачивать вылепленную голову, не нарушая ее формы, так как мягкая проволока-катанка достаточно хорошо держит массу глины или пластилина.

Прикрепляется стержень к щитку следующим образом. Установив в желаемом месте на щитке каркас, забиваем в трех-четырех местах 10-сантиметровые гвозди по внутреннему обводу кольца, наклонив их шляпками к стержню. По наружному обводу заколачиваем еще 3-4 гвоздя с противоположным наклоном. Затем берем мягкую железную или медную проволоку и наматываем ее восьмеркой между двух противоположных гвоздей, прижимая к кольцу стержня.


Надо сделать 5- 6 витков, после чего гвозди и по внутреннему обводу и по наружному ударами молотка сгибаем до соприкосновения шляпок со щитком, притягивая таким образом проволоку к стержневому кольцу. Такой способ прикрепления каркаса гарантирует его от качания, которое мешает работе. Если каркас с крестовиной, поступают так же, прикрепляя каждую ее лапу.

Чтобы правильно рассчитать высоту каркаса от щитка до темени, нужно исходить из установленных канонизированных пропорций головы, шеи, грудной клетки и плеч. Уже накладывая глину, скульптор, учитывая индивидуальные особенности, вносит коррективы в канонические пропорции. Для этих корректур прокладка в глине по канону помешать не может, так как между каноническими пропорциями и реальными разница обычно не велика.

Катанку для плеч, согнутую в 2-3-4 раза, следует прикреплять к стержню несколько ниже предполагаемого места яремной выемки, чтобы каркас не мешал в лепке плеча.

Следует предупредить, что плечевой каркас нужно сгибать из катанки прямоугольным треугольником: один катет привязывается к стержню, другой — будет «плечом»; рассчитайте стык этого «плечевого катета» с гипотенузой (опора плеча) с отступом на 5-7 см от наружной точки акромиального отростка.

Проволока для каркаса нужна мягкая печная или медная для вязки и катанка в 5-10 мм (в зависимости от размера портрета).

Если бюст большой, то в грудной части к связанному каркасу можно привязать куски дерева для экономии глины и облегчения всего сооружения.

Хорошо построенный прочный и пропорционально рассчитанный каркас облегчает работу. Плохо, небрежно сделанный каркас обрекает скульптора на бесконечное «плавание» в пропорциях, на унылые неприятности: каркас то вылезает наружу, то качается работа, то сползает глина, что изматывает нервы, охлаждает интерес к работе и в конечном счете вызывает чувство, что время потеряно зря.

Табл. 38. Классический канон головы с плечевым поясом

ПОРЯДОК ЛЕПКИ

Построив каркас, скульптор приступает к накладке глины. Первые слои глины, непосредственно прилегающие к каркасу, должны быть средней мягкости; последующие, вышележащие, могут быть более мягкими.

Классический канон головы с плечевым поясом. Размер головы (от подбородка до темени) укладывается до линии грудных сосков. Высота шеи (от подбородка до яремной выемки) при прямом положении головы равна половине высоты лица (от линии волос до подбородка). В тыльной части (от места прикрепления капюшонных мышц к затылочной кости до 7-го шейного позвонка) шея приблизительно той же высоты, что и с лицевой стороны. В нижней своей части шея кончается яремной выемкой. От центра яремной выемки до окончания плеча (до акромиального отростка) укладывается размер головы по высоте, таким образом размах плеч равен двум размерам головы (табл. 38).

Как мы уже сказали, расстояние от подбородка до грудных сосков по вертикали равно высоте головы. Далее — от сосков до пуповины умещается размер головы и еще ниже — от пуповины до лобка еще один размер головы. Это уже полуфигура.

Памятуя о классическом каноне, скульптор безошибочно может рассчитать каркас для любого задуманного им размера портрета или бюста, нё опасаясь, что каркас помешает ему в процессе работы.

ПЕРВЫИ ЭТАП РАБОТЫ -ПРОКЛАДКА В ГЛИНЕ

Табл. 39. Первый этап работы

Первоначально глину накладывают вертикальным столбиком равномерно вокруг стержня; диаметр столбика должен быть приблизительно равен толщине шеи. Весь этот глиняный столбик обкручивают спирально мягкой тонкой проволокой (желательно медной) с расстоянием между витками в 3-4 см. Вершина столбика должна совпадать с вершиной каркаса, чтобы в любое время можно было его прощупать и убедиться, не чрезмерно ли поднялась верхняя точка темени.

Вершина каркаса — это контрольная точка, от которой можно проверять размер головы в процессе лепки.

После обкрутки первого слоя глины отмечается на столбике (от вершины каркаса) размер головы и шеи, место яремной выемки, линия сосков (если того требует композиционный замысел) и высота подставки (табл. 39, 39а).

Для портрета с плечами эти деления предварительно делаются на самом каркасе, чтобы на должном месте привязать плечевые треугольники, а после наложения глиняного столбика отмечаются уже на глине.

ВТОРОИ ЭТАП ПРОКЛАДКИ В ГЛИНЕ

Дальнейшая прокладка в глине производится от уровня подбородка (отмеченного на столбике) до темени — снизу вверх и вперед на толщину расстояния от шеи до переднего плана подбородка; это делается для того, чтобы оградить себя при дальнейшей работе от возможного выступа каркасного стержня на передней поверхности шеи, если понадобится снять часть глины с наложенного столбика, в центре которого проходит стержень. Одновременно ведется прокладка шеи в ее приблизительном объеме. От нижнего края подбородка глина накладывается вверх (до темени) как бы пластом, равным по толщине и ширине подбородку. Затем сверху (приблизительно от темени до места предполагаемых лобных бугров) этот пласт срезается под некоторым углом.

Такой же пласт накладывается и на затылочной части с известным скатом от темени к нижнему окончанию затылочной кости. Таким образом, мы в основном проложили массу головы по профилю.

По фасу глиняный пласт кладется от столбика в обе стороны (направо и налево) на расстояния, соответствующие основным точкам, определяющим общую форму головы по фасу, а именно: височно-теменные, скуловые и наружные нижнечелюстные. Причем, первыми надо наложить, сообразуясь с моделью, самые высокие точки, так как они будут отправными пунктами для характерного абриса головы по фасу.

Измерив самые высокие наружные точки головы по фасу и приложив это расстояние от подбородка вверх по вертикали, мы узнаем, сколько раз ширина головы укладывается в высоте, и тем самым найдем правильное отношение ширины головы к ее высоте, а также местоположение надбровных дуг, что, в свою очередь, определяет индивидуальную пропорциональность между череп» ной коробкой и лицевой частью го-ловы.

Сделав схематичную прокладку головы по профилю и фасу, мы приступаем к формированию обобщенной массы головы в размерах, более или менее приближающихся к данной модели.

Следом же прокладываются в обобщенном характере пряди волос, чтобы определился силуэт основной массы; одновременно доводятся до полного объема шея и вошедшая в композицию часть торса, чтобы портрет был виден в полном объеме по своей массе (табл. 40).

На этом заканчивается второй этап работы над портретом.

Изложенный порядок работы может предостеречь начинающего скульптора от бесплодного перемещения глины с места на место, от бесконечной переделки пропорций головы и прочих неприятностей, которые неизбежно появятся в результате работы «на глазок». На самом деле бессистемная накладка глины приводит только к растрате чувств и времени на такие этапы лепки, которые вполне можно выполнить простым расчетом, сберегая чувства и время для выявления образной характеристики портрета.

Табл. 40. Второй этап работы

Табл. 41. Схема расположения анатомических точек по профилю для разметки основных планов головы

1 — точка самого высокого выступа центральной выпуклости надбровных дут; 2 — место сочленения носа с верхней губой; 3 -угол рта; 4 — наружный угол орбиты глаза; 5 — передний верхний угол скуловой кости; 6 — переднее нижнечелюстное окончание жевательного мускула

Табл. 42. Схема расположения анатомических точек по фасу для разметки основных планов головы

Табл. 43. Примеры расположения шести опорных вспомогательных точек

Табл. 44. Третий этап работы

Сверяя пропорции с моделью, мы прежде всего определяем размер от подбородка до носа, размер носа от сочленения с верхней губой до надбровных дуг, затем отмечаем линию волос и от этой линии — расстояние до темени. За модуль, то есть единицу измерения, удобнее всего взять длину носа. Этим модулем можно промерить, насколько меньше или больше расстояние от точки сочленения носа с губой до окончания подбородка, от бровей до линии волос и от этого пункта до темени. Размером носа можно определить длину орбиты глаза, узнав, насколько она длиннее или короче носа; далее от наружного окончания орбиты измеряем этим же модулем расстояние до уха, и затем от уха до наружного окончания затылочной кости. Нужно прикинуть по отношению к размеру носа и длину линии разреза рта.

Таким образом, взяв за единицу измерения длину носа, мы легко распознаем индивидуальную пропорциональность частей лица, что значительно облегчает путь к дальнейшему уточнению всех форм головы, присущих портретируемому.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

Наметив основные размеры частей головы, мы приступаем к формированию ее главных, крупных планов методом разметки вспомогательных анатомических пунктов или точек.

При разметке планов головы не следует придерживаться строгой геометричности, так как планы эти условны и применяются лишь для того, чтобы снять лишнюю глину и приблизиться к индивидуальным размерам частей головы.

Всего главных опорных (вспомогательных) точек для построения основных планов головы шесть (если смотреть с профиля). Расположены они на лицевой части черепа. 1-я точка соответствует самому высокому выступу центральной выпуклости надбровных дуг, 2-я — указывает место сочленения носа с верхней губой, 3-я — угол рта, 4-я — наружный угол орбиты глаза, 5-я — передний верхний угол скуловой кости, 6-я — переднее нижнечелюстное окончание жевательного мускула (табл. 41).

Из указанных шести точек 1-я и 2-я единичны, расположены на центральной оси лица, остальные четыре парные, расположены симметрично на правой и левой стороне лица (табл. 42).

Правильная расстановка указанных шести точек от двух первых в глубину определяет индивидуальную пространственную структуру лица и помогает достичь сходства в портрете при условии соблюдения соответствующих пропорций деталей лица. Эти же шесть точек служат теми анатомическими пунктами, которые позволяют скульптору на подготовленной им общей массе головы нарезать грани поворотов форм лица и всей головы.

Для наглядности мы приводим таблицу 43, по которой видно, насколько разнообразно расположение шести опорных вспомогательных точек. Нарезку планов нужно вести по определенному порядку, а не хаотично.

1. Попросите свою модель повернуться к вам профилем (правым или левым — все равно), соответственно поверните и свою работу. Там, где у вас отмечена линия бровей, найдите самый высокий выступ центральной выпуклости надбровных дуг (на линии или чуть вышё верхней

Границы носа) я наложите соответствующий этой высоте бугорок глины — это будет 1-я вспомогательная точка.

2. По отношению к наложенной 1-й точке определите 2-ю в сочленении носа с верхней губой, то есть определите лицевой угол. Модель должна держать голову прямо, не запрокидывая ее и не опуская, тогда, взяв отвес, можно сразу заметить, выдвинута, углублена или находится на одной вертикальной линии 2-я точка по отношению к 1-й. Ту же операцию можно проделать мысленно.

На своей работе вы или накладываете или срезаете соответственное количество глины, чтобы найти лицевой угол, свойственный именно данной модели.

Наблюдая модель в профиль и располагая двумя опорными точками, определите характерное для модели положение лба и нижней части лица: от 1-й верхней точки до волос линия лба может или отступать назад под различным углом, или быть вертикальной, или несколько выдвигаться вперед.

В зависимости от этого скульптор срезает или накладывает глину, чтобы на его работе линия лба соответствовала профилю модели.

Так же он поступает и в нижней части лица: от 2-й точки (сочленение носа с верхней губой) определяет положение подбородка. В зависимости от того, углублен ли подбородок или выдвинут, или находится на одной вертикали с 1-й точкой, вы соответственно срезаете или накладываете глину на своей работе.

3. Следующей стадией нарезки планов будет определение 3-й точки (углов рта) по отношению к 1-й верхней точке и 2-й нижней. Применив отвес, можно сразу увидеть, насколько дальше отстоит угол рта от вертикали и насколько ниже углы рта по сравнению с 2-й точкой (сочленение носа с верхней губой). Соответственно определившемуся положению углов рта скульптор срезает стекой массу глины на своей работе. Это будет план от основания носа до границ нижней челюсти.

4. Четвертая точка определяется так же, как 2-я и 3-я, при помощи отвеса. Сравнивая линию отвеса с наружным углом глазницы, вы увидите расстояние от 1-й высшей точки. Наметив это расстояние на своей работе, вы режете в глубину от линии бровей до намеченной 4-й точки и затем срезаете глину от нижней границы носа по диагонали вверх к 4-й точке.

5. На диагональной выгнутой линии, образованной предыдущим планом, опять же отвесом определяется верхний передний выступ скуловой кости, то есть 5-я точка. Тем же способом определяется и 6-я точка — нижнее переднее окончание жевательного мускула. Между намеченными точками (пятой и шестой) проводится линия, от которой режется план в направлении к углам рта.

6. Есть еще и седьмая точка — это околоушное окончание нижней челюсти. Но она определяется не только вертикально, для ее нахождения применяется и горизонталь. Вертикаль указывает, насколько эта точка отстоит от 1-й в глубину, а горизонталь показывает ее расстояние от 2-й точки по высоте.

Отметив на своей работе 7-ю точку, скульптор проводит линию от нее к окончанию подбородка (по границе челюстной дуги) и режет план от этой линии в глубину к шее.

7. После наметки главных планов лица скульптор намечает и остальные, а именно: планы лба, носа и теменной части головы. Лоб имеет 5 планов; центральный (фасовый) и по два боковых на самой лобной кости, от левой до правой височных линий. Правый и левый височные планы чаще всего направлены под резким углом к планам лобной кости.

Определение планов лба начинается от границ 4-й точки (правой и левой), причем эта 4-я точка может быть несколько глубже височных линий, откуда начинаются планы лобной кости (табл. 44 и 44а).

8. Осталось сказать о планах теменной части черепной коробки. Схематически они намечаются как грани купола; центральный план (от линии волос до затыльной кости) своими размерами чаще всего соответствует ширине фасового плана лба; боковые теменные планы наклонены к центральному от границ височной линии под определенным углом и по своим размерам соответствуют боковым планам лобной кости.

9. Помимо планов головы, скульптор намечает и планы шеи, которых по существу пять: 2 плана от околоушной точки челюстной дуги к центральной линии шеи, 2 боковых и один тыльный.

Намеченный нами порядок нарезки главных планов головы, если его дисциплинированно соблюдать, займет очень немного временя, не более часа, а то и меньше. Если же резать планы без изменений, «на глаз» и беспорядочно, это будет только путать начинающего художника и возвращать его к бесконечным переделкам.

На основе объемно-пространственных планов скульптор приступает к. более длительному и ответственному этапу — индивидуальному размещению основных костных выступов и мягких тканей, о которых было сказано в предыдущих главах. Причем, работая над индивидуальной характеристикой форм, скульптор уточняет одновременно их пространственное положение, так как нарезанные им планы дают только приблизительную объемную схему.

ЧЕТВЕРТЫИ ЭТАП РАБОТЫ

Сразу же после прокладки планов следует приступить к наметке тех 20 костных выступов, о которых шла речь в первой главе, причем костные выступы нужно обозначать в пропорциях и формах видимой натуры. Правильно намеченные костные выступы помогут еще более уточнить индивидуальное положение 6 главных точек головы, которые уже послужили нам при разноске планов.

Проделав эту работу, скульптор накладывает, а где и выбирает, глину на местах мышечных групп, которые, как мы уже знаем, могут быть выше или ниже по рельефу, чем костные выступы (табл. 45).


Все внешние формы головы скульптор внимательнейшим образом уточняет в соответствии с позирующей моделью путем сравнения величин. Следует чаще поворачивать натуру и работу, смотреть на них поочередно, не менее чем с 10-12 точек по окружности. Не лишне бывает прибегнуть к циркулю, когда возникает сомнение, правильно ли определены величины «на глаз».

При поворотах натуры в фас, профиль, три четверти, с затылка и других сторон нужно, помимо объемной формы, просматривать работу по абрису, по контуру форм и, сравнивая с натурой в том же повороте, уточнять объемность форм. Этим самым скульптор достигает единства и пластичности всех форм головы (табл. 46, 47).

Табл. 44а. Третий этап работы

И вот теперь можно, пользуясь гибкостью каркаса, наклонить вылепленную голову, если это подсказывается психологической характеристикой портретируемого, которая получит большую выразительность при том или ином наклоне.

Перед тем как наклонить вылепленную голову, следует несколько подрезать глину проволочкой в том месте, где голова сочленяется с шеей. После этого пролепите шею с учетом тех изменений, которые произошли от наклона головы. Обратите при этом внимание на кожножировые наплывы в нижней части лица, вызванные сближением челюсти с мышцами шеи. Вследствие поднятия головы вверх нижнечелюстные покровы могут растянуться.

Табл. 45. Четвертый этап работы

Завершающая — самая интересная и трудная работа над портретом требует проникновения ко внутренний мир портретируемого, отбора деталей, усиливающих индивидуальное сходство и выразительность образа. Не забывайте, что мимика изменяет только мягкие покровы лица — костные выступы остаются неизменными по своим пропорциям и местоположению. От мимических же изменений мягких покровов индивидуальное сходство не утрачивается, как это мы и наблюдаем в жизни.

Выражение лица, наклон головы и все детали, сопутствующие доходчивости образа, скульптор приводит в соответствие с тем представлением, которое создалось у него о характере данного человека. А для этого надо не только грамотно лепить с натуры, но и хорошо знать биографию портретируемого, его профессию, привычки, морально-этические качества, круг его интересов и прочее.

При окончательном завершении портрета скульптор обращает внимание на так называемую характеристику самой формы, применяя те или иные приемы лепки. С их помощью достигается зрительное ощущение мягкости и твердости форм. Твердость костных выступов и целых разделов головы сама по себе подсказывает более четкие обозначения граней в том месте, где планы формы переламываются. В отличие от твердых масс мягкие формы имеют не грани, а закругления при поворотах формы, особенно в местах скопления подкожно-жирового слоя.

В самой натуре сочетание твердости и мягкости форм (а также степень их напряженности) настолько индивидуально и многообразно, что завершающий этап работы над портретом иногда затягивается надолго, если скульптор хочет действительно достичь высокого мастерства исполнения.

Работая над индивидуальной образностью каждой формы, каждой нужной детали, скульптор достигает иногда такой силы жизненности, что его произведение может на долгие времена оставаться примером глубокого познания жизни и совершенного владения реалистической формой.

Табл. 47. Завершающий этап работы

Если вы задаетесь вопросом, как слепить человека из пластилина, то вы зашли по адресу. В этом уроке показана лепка фигурки мужчины. По аналогии вы можете выполнить и женщину, добавив длинные волосы и сделав платье.

Для лепки человека из пластилина необходимы:

  • два основных бруска пластилина для одежды (это могут быть черный брусок для брюк и желтый – для футболки);
  • немного бежевого или розового пластина для головы и рук;
  • коричневый для волос и ботинок (или любой другой подходящий цвет);
  • капельки белого, голубого и красного для оформления лица.

Как слепить человека из пластилина

  1. Подготовьте бруски пластилина для работы, руководствуясь нашими рекомендациями, или на свое усмотрение. Для лепки туловища возьмите желтый пластилин, разомните его и скатайте шарик с диаметром примерно 2,5 см. Придавите шарик со всех сторон, формируя прямоугольный брусок. Одну сторону бруска сдавите по бокам пальцами. Таким образом, вы покажите более широкие плечи.
  2. Для лепки коротких рукавов футболки подготовьте еще 2 шарика, диаметр каждого примерно 1 см. Сделайте из шариков небольшие конусы. Затем пальцами сдвиньте верхнюю часть получившихся рукавов, приклеивая к плечам.
  3. Для лепки брюк возьмите мягкий черный шарик диаметром примерно 3 см. Вытяните шарик в колбаску, надавливая сверху ладонью и раскачивая вперед и назад. У вас должна получиться колбаска длиной примерно 11 см.
  4. Изогните в центральной части колбаску — получились брюки. Поставьте брюки вертикально и надавите на конструкцию.
  • Прикрепите брюки к футболке.
  • Подготовьте три бежевых шарика диаметром примерно по 1 см для лепки головы и двух рук.
  • Шарик, предназначенный для головы, вытяните.
  • Прикрепите прямой нос, выдавите ямки, в которых будут помещены глаза.
  • Вставьте в ямки белые яблоки глаз с голубыми радужками. Добавьте реснички, но не слишком длинные, брови.
  • Прикрепите рот. Из коричневых колбасок и лепешек произвольной формы сформируйте волосы. Голову удобно надеть на спичку, чтобы в дальнейшем с легкостью ее скрепить с туловищем. К голове также обязательно следует добавить уши.
  • Налепите на верхнюю часть футболки круглую лепешку, имитирующую воротник, добавьте бежевый бугорок-шею и вставьте в центр спичку с головой.
  • Два оставшихся бежевых шарика вытяните в трубочки. Одну сторону трубочки надрежьте стекой и надавите кончики стекой, чтобы показать пальцы.
  • Дополните одежду поясом и прикрепите к штанинам ботинки. Приклейте руки к рукавам футболки.
  • Человек из пластилина готов. Наша фигурка получилась пропорциональной, а главное – гибкой, что не может не понравиться детям.

    Многие сейчас лепят кукол. Но те зачастую превращаются в существа с отталкивающей внешностью.
    Происходит это от незнания возрастных анатомических признаков, характерных для различных возрастных категорий и неумением грамотно стилизовать. Ведь как говорит Елена Кунина, чтобы утрировать пропорции надо их хорошенько изучить. В связи с этим проследим возрастные изменения у человека. Так как недавно было несколько вопросов по анатомии младенцев, личка это скучно и лениво, а для комментария слишком много и лениво, остановлюсь на них поподробней в этом топике.
    Безусловно, все люди разные.

    Но лица и тела людей подчиняются определенным пропорциям.
    Наш глаз и мозг просчитывает пропорции. Так быстро, что мы с одного взгляда можем сказать кто перед нами, мальчик или девочка, мужчина или женщина, старик или младенец, сколько лет ребенку. Мозг просчитывает расстояние между глазами, надбровными дугами, форму, размер носа, расстояние от носа до подбородка, линию роста волос. Говорят что младенцы одинаковые, не различишь. Если младенец не лысый, то по линии роста волос можно определить кто там у нас, мальчик или девочка:)

    Человеческое тело, форма черепа с течением времени очень меняется. Очень. Гляньте:

    Разные части тела меняются по разному. Отдельные части тела ребенка растут неравномерно, а следовательно, с возрастом меняются и соотношения между ними: например, за весь период роста длина нижних конечностей увеличивается приблизительно в 5 раз, длина верхних конечностей — в 4 раза, туловища — в 3 раза, а высота головы — только в 2 раза.
    Анатомия ребенка сильно отличается от взрослого человека, и чем он младше, тем сильней. Не зря детям нужны отдельные врачи, они же как инопланетяне, другие.

    Лепить, ориентируясь на учебники анатомии, где не останавливаются подробней на анатомии ребенка, или книги типа «История одной куклы» Гнесицкой, считаю фатальной ошибкой. Получаем гномиков, эльфов, пикчи, старичков, милых, но странных, домовых и прочую нечисть, но никак не человеческих младенцев.

    на уроке анатомии мы все изучали скелет взрослого

    А вот так выглядит скелет новорожденного. Как инопланетянин, правда?

    Пропорции детских лиц определяют по-разному. В зависимости от возраста, хотя для всех возрастов существует ряд общих закономерностей.

    Верхняя половина радужных оболочек глаз находится приблизительно посредине между макушкой головы и подбородком или чуть ниже. Для начинающих художников характерна ошибка располагать глаза слишком высоко на рисуемом лице.
    Ноздри детского носа находятся чуть выше средней точки между глазами и подбородком.
    Нижний край нижней губы находится чуть выше средней точки между ноздрями и подбородком.
    Максимальная ширина детской головы (в самом широком ее месте) составляет ширину пяти глаз.
    Нос приблизительно равен по ширине промежутку между глазами.
    Центральная линия обозначает расположение глаз.
    Нижняя линия обозначает местоположение нижнего края лица взрослого человека.
    Срединная линия лица. У младенцев проходит по бровям, и ко взрослому возрасту срединная линия проходит через зрачок у мужчин и по верхнему краю глаза у женщин. Кстати глаза у людей совсем не растут, но глазницы при рождении меньше, не говоря уже о черепе. Поэтому малыши такие лупоглазые и большеглазые)
    сравнение лицевой части и черепной корбка у ребенка 2-х, 6-ти, 8 и 12 лет.

    Как проходит срединная линия:

    Смотрите как меняется ребенок с возрастом, если смотреть в профиль. Как меняется лицевой угол. Как меняется соотношение черепной коробки и лица. У ребенка профиль характерный S образный. Чем старше, тем более он более прямой. Какой маленький носик и маленькие ушки.
    У детей крупная мозговая часть черепа, лицевая часть мало развита, скулы и выступы надбровных дуг еще не видны, лоб, щеки и подбородок имеют округлую, обобщенную форму без каких-либо резких между собой переходов, характерных для более поздних возрастов. Рост лицевой части черепа начинается с восходящей ветви нижней челюсти, что уже значительно изменяет пропорции лицевой части черепа. Это можно легко заметить, понаблюдав годовалого ребенка и сравнив его с шести-, семилетним ребенком. Постепенно увеличиваются и средняя часть лица, скулы и т. д.
    По мере развития ребенка младенческого возраста его лицевая масса пропорционально изменяется быстрее, чем черепная масса. Дети достигают пропорций лицевой и черепной массы взрослого человека лишь в раннем подростковом возрасте.

    По мере развития всего организма в пропорциях черепа происходят существенные изменения, в частности в соотношениях между мозговой частью черепа и лицевой: растет весь череп, т. е. и его мозговая часть и лицевая, но последняя растет интенсивнее и становится по отношению к мозговой части более крупной. Одновременно выявляется более четкий рельеф костных выступов и более заметными делаются очертания мимических и жевательных мышц лица. Но туго натянутая молодая кожа еще сглаживает мышечный рельеф. Последующие изменения внешней формы головы вызываются главным образом за счет работы мышечного аппарата, влияющего на кожный покров, ибо костный остов коробки сохраняется в неизменном виде.
    С возрастным увяданием кожного покрова связаны морщины, глубокие складки, довольно резкое обозначение костных выступов и мышечных групп на поверхности лица. С течением времени складки и морщины становятся еще резче, костные выступы превалируют во всем рельефе головы, волосы начинают редеть. Развивающаяся атрофия мышечных тканей и почти полное исчезновение подкожного жирового слоя вызывают одрябление кожи лица и образование большого количества складок на поверхности лица и шеи. В глубокой старости все признаки распада мышечных и кожных тканей выявляются с предельной ясностью. Выпадение зубов сокращает расстояние между подбородком и носом; износившиеся мышцы не в состоянии удержать в напряжении верхние веки и нижнюю челюсть, вследствие чего веки непроизвольно опускаются, а нижняя губа отвисает. Таков примерный ход нормальных возрастных изменений внешней формы головы человека.

    Волшебный квадрат: размер рук маленького ребенка. В то время как руки взрослого равны длине от подбородка до линии линии роста волос у мужчин, и от подбородка до бровей у женщин, ручки у малышей маленькие.
    А то часто вижу новорожденных ООАКов с от-такенными кулаками, Алеша Попович позавидует.

    Пропорции лица взрослого — пропорции лица ребенка.

    если кто не знает там написано: пополам, пополам и еще раз пополам.

    Лепите опираясь не только на анфас, но и постоянно сравнивайте профиль. Пропорции стремятся сместится, утечь на лоб. И тогда вроде, если снимать в анфас, особенно лежа, куколка нормальная, то во всех остальных ракурсах откровенный ахтунг. Ога. Овал, лежащий на земле, кажется кругом. За шеей тоже надо следить. Она не должна крепиться к затылку.

    Измеряйте и сравнивайте пропорции во всех направлениях. Измерять удобно распечатав как можно больше ракурсов в нужном масштабе, с помощью циркуля с двумя иголками.

    Нет у детей носогубных складок. Нет! Это признак возраста. Как только у вас появляются носогубные складки — скоро на пенсию, внуков няньчить. Даже у полненьких, даже у смеющихся не складки, там впадинки, рельеф плавно перетекающий со щек на губы.

    совершенно не это

    часто вижу как у младенцев ООАКов лепят губы совсем как у людей с недоразвитием челюсти, под самым носом с ориентацией вверх либо совсем снося подбородок.
    на рисунке — слева недоразвитие верхней челюсти, справа- нижней

    недоразвитие нижней челюсти у ребенка

    часто пропорциям черепа ООАКов придают вид черепа взрослого, в уменьшеном виде, получая микроцефалию ООАКа

    Живу в своем кукольном мире!^__^

    Для любителей лепки своей собственной шарнирной куклы я выкладываю этот замечательный туториал,наткнулась на который совсем недавно!
    Я лично испробовала этот способ,и скажу вам,что он очень удобен!Это гораздо проще,чем лепить сначала нос,губы,подбородок,щеки,глаза,лоб.Ведь во втором способе при добавлении щек,подбородка и прочих «мышечных » выпуклостей,нос и губы просто «тонут» в этой горе пластика!
    Так что я лично рекомендую этот способ!
    Итак,начнем!

    1: Чертёж, желательно на плотной бумаге.
    2: Инструменты для лепки, желательно нержавеющие.
    3: Пластик LA DOLL (можно использовать SUPER Sculpey, но это как вам уже удобно.)
    4: Большой нож из нержавеющей стали (нужен для резки вашего материала для лепки).
    5: Резец / нож (наверное, это для прорези отверстия в глазах и т.п.)
    6: Скульптуры нож (нужен для того же что и нож в пункте 5.)
    7: Кисть. (Для воды, материала. Помогает заделать небольшие неровности и щёлки. Важно,чтобы кисточка была новой и ворсинки из неё не вылезали при работе.)
    8: Вода
    9: Скалка, ну или что-то подобное, чтобы можно было раскатать материал работы.
    10: Небольшое сверло. (Сверление дыр, нужных для дальнейших креплений.)
    11: PUTTY (мне кажется либо это краска, либо что-то похожее на клир. Явно не русское производство.)
    12: Зеркало. (Нужно для проверки симметрии лица.)
    13: Ножницы.
    14: Шкурка. Если работаете с La Doll-ом, то покупаете мелкозернистую, около 3-х листов (этого вам хватит на всю куклу.)

    Attention.
    Некоторые захотят ускорить процесс высыхания, и им понадобиться фен. Но будьте осторожны, от сушки феном могут появиться трещины.


    Все начинается с плана расположения всех частей лица

    Мы намечаем желаемый профиль, около двумя мм толщиной пластики — Это будет заготовкой для нашей будущей куклы.
    Ширина формы составляет около 5 мм (это крышка, затылок и т.п.), всё это решает всю толщину крышки головы.
    Потом мы набиваем пластилиновые «мозги», понятно, в какое место, перед этим обвернув «их» в плёнку.

    2. После того, как глина засохла и мы положили наши пластилиновые мозги, необходимо учесть размер пластилинового наполнения, так будет выглядеть уже облепленная голова, то есть её ширина.

    3. Оберните вашу заготовку и подождите, пока на ней пропадёт влага и она немного подсохнет. После этого мы можем увидеть чрезвычайно тощие щёки и нехватку скул.

    4. Теперь мы прилепливаем щёки, намечаем глаза и лепим надбровные дуги и губы. Кстати — объём, расположение, толщину и т.п. губ и носа можно «настроить» на этом
    шаге.

    5. Сравните ваше сотворённое чудо с вашим чертежом. Всё время обращайте внимание на глаза и губы, если хотите добиться точной копии. Выравнивайте щёки.

    6. Сделайте ноздри и подбородок. Проработайте их, сделайте переход от губ у носу и от нижней губы к подбородку.

    7. Мы видим большую разницу с тем, что было. Не забываем про наши мозги, а вот и затылок. Выровняйте его. Потом осмотрите ваше творение. Для точного осмотра вам поможет зеркало. Оно покажет вам, всё ли правильно с симметрией лица. Особое внимание обращайте на щёки, подбородок и верхние части лица, особенно на виски и черепную коробку. Просверлите отверстия для ушей. (Но это может быть лишним. Ведь можно же и просто их прилепить. Но, конечно же, что бы они лучше держались и не отвалились, если ваша кукла случайно упадет, нацепите их на проволоку, проволоку вставьте в отверстие и загните. Затем замажьте вашим используемым материалом. Но лучше делать это после того, как будет отрезана крышка головы)

    8. На данном этапе мы формируем крышку головы. Чтобы правильно и ровно отрезать её, наметьте пунктиром линию отреза. При этом вам тоже может помочь зеркало. Вставьте уши. (К сожалению, в данном уроке не рассказывается, как их лепить.) И сделайте небольшие ямки для глаз, таким образом, вы используете меньше пластилина для глаз и больше шансов, что они буду держаться ещё надёжнее.

    9. Проработайте шейный шароприёмник. Подождите, пока он высохнет.

    10. Начинаем шкурить! (Мне кажется, что это самый приятный момент! ^__^)

    11. После ошкуривания мы можем заметить царапины и вмятины.

    12. А на этом этапе, мы используем некий PUTTY (автор урока говорит, что это поможет сделать гладкими трудные части лица, такие как нос и губы.)Я уже написала ранее об этой грунтовке (ищите в предыдущих постах).

    Но всё равно повторюсь:
    PUTTY (или по-другому, Mr.White Surfacer 1000).Вообще пишут, что это белый клей — спрей, но в реальности это грунтовка. (или, как говорят некоторые, шпаклёвка.) Обычная белая грунтовка 1000-ой зернистости, которая при высыхании дает ровную поверхность.
    В большом баллончике (170 мл) — спрей.
    В маленьком баллончике (100 мл) – тоже спрей, но под аэрограф.
    А вот и ссылки, где их можно приобрести.

    В этой статье, адресованной начинающим долмейкерам, вы найдете информацию о том, как слепить голову куклы из fimo.

    Начнем с того, что сделаем каркас головы из алюминиевой фольги. Для этого отрежем квадратный кусок фольги, и соберем уголки квадрата вместе, образуя форму парашюта. «Парашют» размещаем на конце стержня для лепки, и сминая фольгу, формируем овал головы и шею.

    Разомнем в руках кусочек фимо, так чтобы с ним можно было работать. И затем покроем им равномерно алюминиевое ядро головы так, что она была плоской со стороны лица.

    Чтобы разместить на поверхности лица стеклянные глаза, наметим их расположение. Обычно они располагаются чуть выше середины лица. Проведем горизонтальную линию на уровне расположения глаз и вдавим глаза в пластик.

    Теперь возьмем два небольших кусочка пластика для верхних век, раскатаем их между ладонями и немножко сплющим. Получившуюся форму размещаем над глазами, как на рисунке 6.

    Затем следует хорошо загладить швы. По возможности старайтесь заглаживать пальцами, потому что тепло рук делает материал более податливым. Кроме того, для заглаживания швов можно использовать стек. Не следует заглаживать швы по направлению к глазу.
    Нижние веки делаются точно так же как и верхние.

    После того как вы сделали и хорошо загладили веки, можно приступить к созданию формы лица. Вылепите форму для лба как на рисунке 11 и поместите ее на лоб. Другой подобный кусок поместите на нижнюю часть лица. Всё следует хорошо прикрепить, и разгладить пластик. При разглаживании старайтесь не задевать глаза!

    Далее возьмите небольшой кусок пластика для носа. Лучше взять немного больше, чем требуется, так как намного проще удалить излишки материала, чем добавлять недостающее. Слепите из куска примерную форму носа и прилепите к голове. Посмотрите на фигуру с разных сторон, чтобы убедится в соответствии выбранной форме носа лицу.

    И снова нужно загладить швы. Начинать заглаживать лучше в области между глаз по направлению от них. После заглаживания швов пальцами придайте носу подходящую форму и разгладьте поверхность.

    Используя круглую деревянную палочку сделайте ноздри.

    Теперь перейдем к губам. Начнем с верхней. Для этого нужно скатать колбаску из кусочка фимо и немного сплющить ее, после чего прикрепить под носом. Стеком загладьте швы и придайте верхней губе необходимую форму. Разгладьте поверхность влажным пальцем.

    Деревянным стеком немного вдавите фимо под верхней губой для того, чтобы в это углубление поместить нижнюю губу. Снова скатайте колбасу и поместите ее в углубление, загладьте швы и придайте губе необходимую форму. Затем добавьте немного пластика для образования щек. Посмотрите на голову с разных сторон, скорректируйте линию челюсти, убедитесь, что все неровности хорошо заглажены. Затылок может получиться немного плоским, так что вы можете добавить туда еще немного пластика для образования правдоподобной формы головы.

    Теперь перейдем к ушам. Скатайте 2 одинаковых шарика подходящего размера, а затем сплющите их и придайте им треугольную форму, после чего отрежьте по одному углу от каждого треугольника. Теперь прикрепите уши к голове, загладьте стеком швы и придайте ушам необходиму

    Лепка куклы-болтушки из полимерной глины (мастер-класс)

    Мир авторской куклы завораживает… Казалось бы, эти милые создания имеют свой характер и настроение… а может быть, даже и душу. Мы начинаем серию мастер-классов по созданию куклы ручной работы. В сегодняшнем мы научимся делать своими руками облегченный вариант авторской куклы – сувенирную куколку-болтушку с текстильным тельцем.

    Итак, для начала подготовим материалы, необходимые для лепки сувенирной куколки.

    1.Паперклей. Стакан воды.

    Пластики для лепки кукол бывают двух видов: запекаемые (FIMO PUPPEN и LIVING DOLL) и самоотвердевающие на воздухе (PAPERСLAY и LА DOLL). Если для запекаемых пластиков нужна газовая духовка и термометр, то Паперклей в этом не нуждается. Но все же, для ускорения работы, мы будем его подсушивать, например, феном.

    2. Специальные инструменты для лепки, которые похожи на стоматологические.

    В основном, при лепке кукольного личика и ручек я использую вот эти два инструмента:

    3. Фольга, клей «Момент», ваш любимый инструмент для лепки, небольшой ножичек, «вязальная» проволока, «шкурка», плоскогубцы.

    Вообще-то у настоящего кукольника много всякого добра: от паяльника до страусиных перьев, ведь никогда не знаешь, что пригодится. И когда уже вся эта мелочевка сыпется вам на голову, необходимо как-то решать этот вопрос: одни мастера запасаются для этих целей большими пищевыми контейнерами, а другие – шкафом-купе.

    4. Карандаш и резинка.

    На уже слепленном личике предварительно рисуем простым карандашем глазки, губки, реснички. Это необходимо для того, чтобы лучше представить себе, как расписать лицо в дальнейшем.

    5. Для текстильного тельца: натуральный лен, сантиметр, ножницы, нитки, ручка.

    Теперь приступим: катаем из фольги шарик, берем Паперклей и им «обмазываем» сверху фольгу. После высыхания лепим глазки, носик, ротик. Шкурим. Вот что получилось:

    После того, как слепили и зашкурили голову, лепим шею и плечи. Не забываем, что тельце у нас текстильное, поэтому голова с плечами будет просто приклеиваться сверху, а для этого нужно сделать углубление внутри, вот так:

    Теперь приступим к лепке ручек. Берем «вязальную» проволоку, сгибаем ее пополам и «скручиваем» один конец с другим. Затем налепливаем слой Паперклея, подсушиваем, снова сверху налепливаем. Получается вот что:

    Теперь катаем четыре маленьких «колбаски» и делаем пальчики. Для этого нужно смочить водой место сцепления и «пригладить» инструментом с крючком. Подсушить. Получается вот что:

    Правая и левая ручка:

    Обратите внимания, что проволока изогнута в виде крючка, это нужно для того, чтоб удобно было сушить ручку, повесив ее за крючок.

    Далее, берем наш инструмент и более детально прорабатываем пальчики:

    Для формирования большого пальца берем вот такой продолговатый кусочек материала и «приглаживаем» его к ладони:

    После того, как материал высохнет, получается вот такой вид:

    На этом фото очень хорошо виден масштаб кукольных ручек:

    Да, и не забываем сформировать ладошку, вот так:

    Ручки готовы: слеплены и отшкурены, их пока отложим в сторону и займемся ножками. Ножки лепим «до колена». Берем нашу «вязальную» проволоку и потихоньку, слой за слоем налепливаем материал, высушиваем, шкурим. Теперь формируем колено: для этого берем небольшой каплевидный кусочек Паперклея и делаем вот так:

    Не забываем предварительно смочить водой поверхность слепленной ножки в области колена. Получается вот что:

    Смотрим на нашу ножку, и если она нам визуально нравится – оставляем в таком виде. Мне же захотелось сделать более полную ногу и поэтому в области голени я добавила кусочек материала:

    Теперь формируем подъем ножки. Секрет в том, что если вы планируете обувать вашу куклу, то стопа лепится так, чтобы имитировать туфельки:

    После лепки и сушки, берем шкурку и начинаем работать ею – «шкурить» поверхность ножки для придания гладкости и шелковистости.

    Для этого нам понадобится: мокрая тряпочка, чтобы пыль не оседала у вас на одежде, шкурка на мягкой основе, и пилочки разных видов:

    Посмотрите, как выглядит левая ножка после «шкурения». Ну а правая еще ждет своего часа:

    Берем плоскогубцы и «откусываем» крючки из проволоки, они нам больше не понадобятся:

    Итак, ручки, ножки и голова с шеей готовы:

    А вот и наши размеры: рука – 5,8 см, нога – 7 см

    Дальше берем нашу «выкройку»: изображение в виде человека. Можно брать любую понравившуюся вам картинку нужного размера (я свою взяла из книги Н.Генсицкой ):

    Моя куколка в готовом виде будет высотой 25 см, поэтому и «выкройку» я распечатала тех же параметров:

    Берем ручку (или карандаш, или маркер) и отмечаем линии на ручках – в области локтя, на ножках – место чуть выше колена. Это места приклеивания ткани.

    Теперь делаем выкройку:


    • туловище – длина 8,5 см, ширина – 5см (грудь), 6 см (бедра)
    • рука – длина 5,5 см, ширина – 4см (плечо), 3,5 см (локоть)
    • нога – дина 6 см, ширина – 5см (бедро), 4 см (колено)

    Берем наш отрез льна и вдоль кромки укладываем выкройку туловища, обводим карандашом, вырезаем, сшиваем. Тоже проделываем с ручками-ножками.

    Вот что получается:

    Лен выворачиваем с помощью маникюрных ножниц и набиваем опилками. Вместо опилок можно взять синтепон или вату:

    Берем нашу картинку с девушкой и прикладываем, проверяя масштаб:

    Если все хорошо – оставляем, если нет – подрезаем. Берем клей «момент» и наносим на край ткани:

    Таким образом приклеиваем наши ручки-ножки, не выходя за нарисованные ранее линии локтя и колена:

    Чтобы стык не сутажился, я решила проклеить его кружевом. Можно вместо него взять обычные ленты:

    Теперь пришиваем ногу к «бедру»:

    А теперь зашиваем «потайным» стежком зону в области шеи (для того, чтоб не выпадали опилки). Берем нашу картинку с девушкой и проверяем пропорции: все совпадает. Прикладываем голову с шеей:

    Для завершения операции под названием «Кукла-болтушка» берем клеевой пистолет, разогреваем, и на жидкие гвозди приклеиваем шею к туловищу. Несколько минуть стык придержите пальчиками:

    Ура! У нас получилась милая сувенирная кукла-болтушка, которой даже можно осторожно играть! Конечно, она еще «сырец»: не расписанная, голенькая, без волос, но все равно очень приятная и для глаз и на ощупь, ведь сделана из льна и опилок. А главное – сделана с душой!

    В последующих мастер-классах мы научимся расписывать куколку, делать ей волосы и одежду.

    Мастер-класс по лепке из полимерной глины: Голова для ватной игрушки

    Сегодня будем лепить голову для ватной игрушки. Сразу хочу сказать, что голову будем лепить в упрощенном варианте без заморочек (любой справится!). И ещё: велосипед изобрели задолго до меня, так что для многих ничего нового я не покажу, а для новичков в самый раз.

    Автор: Светлана — SVET1301

    Работаем с запекаемой пластикой (любой фирмы — это не имеет значения). Полимерку хорошо! размяли и скатали шарик (любого размера в зависимости от размера будущей игрушки, у меня 2,5 см), прилепили к стеклу.

    Делим заготовку на 2 половинки вертикально и горизонтально. На горизонтали вдавливаем ямки (можно подушечками пальцев ) — это будущие глаза.

    От горизонтальной линии нижнюю часть делим пополам — это линия носа, затем оставшуюся часть ещё пополам — это рот. По середине между глаз формируем подъём для носа.

    Пальчиками сформировали (округлили) носик и проделали ноздри подходящим стеком (у меня силиконовые, но можно и зубочисткой).

    Сформировали рот придавив нижнюю часть таким образом выделяем и подбородок. Любой стек можно заменить на то, что есть под рукой (например взять кисточку или апельсиновую палочку для ногтей, в общем оглянитесь вокруг себя и что-то обязательно найдётся. Можно, конечно, и пальцами, но уж очень маленький размер).

    Слегка выглаживаем пальчиками или стеком (или любой его заменой).

    Далее катаем 2 мини шарика для глаз (я взяла белый цвет, чтобы вам было видно, но это не обязательно!) и придавливаем их в вмятины. Голову я специально перевернула, чтобы показать, что так мы проверяем симметричность лица и другие ошибки.

    Тут я решила, что голове не хватает мозга, не проблема, добавляем.

    Далее вооружаемся влажной салфеткой, жидкостью для снятия лака и выглаживаем лицо: намотали салфетку на пальчик, добавили чуток жидкости и глааадим до совершенства. Затем отправляем голову куклы в духовку и запекаем (120 градусов 20 минут).

    Снимаем силиконовый слепок с готовой головы. Этот мастер-класс есть у Ольги Симаковой здесь . Он очень подробный, мне нечего добавить.

    Когда молд высох (обычно это занимает 2-3 часа), делаем отминку из само застывающей полимерки (фирма не имеет особого значения, но я пользуюсь той, что на фото, она после высыхания невесомая, так как в основе у неё целлюлоза и не требует шлифовки) .

    Вот он наш результат. Здесь я вижу несколько косяков (и потом я их исправлю и сделаю новый слепок). Но сейчас я спешу и не заморачиваюсь на мелочи.

    Теперь надо нарастить голову нашей девочке. Берём проволоку, делаем петельку и наматываем шарик из ваты, закрепляем нитками, формируя шарик.

    На любой клей (я делаю на горячий) приклеиваем. И вуаля у нашей девочки появился мозг!

    Далее, добавляя по кусочку вату и приглаживая клеем ПВА ,формируем гладкую и ровную голову.

    Вот она наша красавица. Лоб у неё маловат, но это ничего, так как будет ещё шапочка, она всё исправит.

    Потерпите, осталось совсем чуть-чуть. Закрашиваем голову акриловой краской (можно в два слоя и любой фирмы или намесить свой цвет — для любителей похимичить).

    Я с мейкапом не заморачиваюсь. Белым акрилом закрашиваю глаза, на щёки, нос, рот и подбородок чуток розового (румянец от холода — Зима ведь!).

    Голубым (или каким хотите) радужка.

    Чёрным — зрачок, белым — блик.

    Покрываем голову Матовым акриловым лаком (можно любой другой фирмы). Не люблю, чтобы голова у ватной игрушки блестела, поэтому лак рекомендую матовый, но не настаиваю, тут, как говорится :» На вкус и цвет, все фломастеры разные!»

    Затем роллерами добавляю ресницы, брови и так далее. А в глаза капаю Глянцевый акриловый лак — пусть блестят!

    Взяли шерсть для валяния в гребенной ленте, накрутили на палочки, окунули в кипяток и высушили. Не настаиваю, так как можно и из ваты всё сделать.

    Приклеили на клей (можно горячий, можно кристалл-момент) кудри, которые перед этим сняли с палочек.

    Нарастили из ваты шляпку и вот вам результат. Любуемся и радуемся!

    А это уже готовая кукла с головой, которую я лепила.

    Голова отправилась сушиться, а туловище я уже разукрашиваю.

    Как слепить голову куколки из полимерной глины

    Как слепить голову куколки из полимерной глины

    Несколько лет назад сообщество Hand Made было буквально взорвано появлением полимерной глины. Этот материал невероятно расширил горизонты деятельности увлечённых изготовлением уникальных предметов людей. Сейчас на ярмарках народного творчества в глазах пестрит от фантазийной бижутерии и ярких сувениров из пластики.

    Куклы из полимерной глины

    Но в особом ряду стоят эксклюзивные куклы из полимерной глины — поистине замечательного материала. Конечно, такого потрясающего мастерства, какое демонстрирует Ноэль Круз, добьется не каждый хэндмейдист, но стремится к этому можно. Тем более, что куклы Ноэля продаются, как горячие пирожки, при цене всей пекарни вместе с персоналом!

    Кукла Шер работы Ноэля Круза

    Но даже совсем простенькие, но оригинальные и стильные куколки, пользуются хорошим спросом. Нужно лишь нащупать свою нишу. Вот, например американка Морин O’Двайер начала лепить смешные фигурки-пародии на своего брата и его друзей покеристов. И совершенно неожиданно для самой девушки игроки стали заказывать этих кукол, утверждая, что поделки помогают выигрывать в живых покерных турнирах. Теперь Морин закупает глину упаковками и трудится над куклами без устали.

    Вообще полимерную глину вернее называть пластикой, так как натуральных составляющих в этом материале нет. Если вы делаете самые первые шаги в лепке из пластики, лучше взять Promat, Sculpey, Kato, Premo, Pardo или наш «Цветик».

    Самое сложное при изготовлении кукол — это лепка головы, поэтому обязательно нужно изучить этот процесс внимательно. Давайте попробуем слепить достаточно простую, но милую головку для игрушки. Когда вы поймёте принцип работы, то быстро научитесь создавать свои собственные оригинальные образы.

    Для изготовления головы куколки из пластики вам понадобятся:

    * специальные стеки для лепки;

    * чашечка с водой;

    * несколько видов наждачной бумаги (с достаточно мелким зерном).

    Так как голова у фигурки непропорционально большая, нужно её максимально облегчить. Для этого сделайте заготовку-болванку из комка бумажной салфетки, обернув его фольгой. Покатайте комок по столу, чтобы уплотнить его и придать необходимую форму.

    Отломите кусок пластики, помните в руках, как тесто или пластилин, для большей пластичности и комфорта в работе. Сделайте небольшой блин и положите заготовку для головы в его центр. Завертывая комок из фольги в блин из пластики, следите, чтобы материал ложился без пузырей воздуха. Иначе при запекании и дальнейшем эксплуатировании игрушки её голова может потрескаться.

    Разровняйте голову куклы, загладьте мокрыми пальцами все складки и трещинки. Выберите сторону для лица и вдавите впадинки под глазницы. Из маленького кусочка пластики скатайте шарик и прилепите его посередине будущего лица. Из этой детали попробуйте аккуратно вылепить крошечный курносый носик.

    Выглаживайте кисточкой детали, чтобы не было заусенцев и неровностей. Скатайте из глины небольшой валик и подлепите его под нос.

    Примазывайте, отделяйте лишнее, правьте верхнюю губу стеком и сглаживайте мокрой кисточкой. Затем то же самое проделайте с нижней губой. Их форму вы можете придумать сами — бантиком, как у лягушонка, приоткрытые и т.д. Затем прилепите шарик-заготовку для подбородка и поработайте с ним. Результат вашей работы может здорово отличаться от этих фото, но это даже хорошо, ведь куклы должны быть эксклюзивными!

    Если хотите слепить куколку с круглыми щёчками, прибавьте объема с помощью двух лепешечек из пластики. Приподнимите кончиком стека уголки губ куклы, чтобы сделать улыбку. Внимательно проверяйте все свои действия по профилю головы — этот ракурс забывать не стоит! Симметрию личика можно проверить с помощью зеркала.

    Из двух небольших продолговатых шариков слепите глаза и вставьте их в углубления. Сглаживать их или нет, решать вам. В данном случае глаза не слишком выпуклые и плавно заглажены в глазницы. Стеком нарисуйте веки. Действуйте аккуратно, так как очень сложно сделать глаза одинаковыми. Для облегчения задачи можно заранее нарисовать детали карандашом.

    Для большей выразительности глаз сформируйте из тонких валиков веки и тщательно загладьте верхние их части. В профиль верхнее веко может выступать сильнее глазного яблока. Если вы делаете и нижнее веко, то оно как раз не должно быть настолько выпуклым.

    Покрутите головку куклы в руках и закончите формировать лицо — что-то можно увеличить, например, сделать лоб более выпуклым. Когда закончите, оставьте заготовку на сутки подсыхать. Затем уберите несовершенства с помощью мелкой наждачки и отполируйте детать мокрой салфеткой.

    Если нужно, можно отдельно вылепить два уха и затем прилепить их к голове. Это не обязательно, если у куклы будут пышные волосы.

    Пусть заготовка полежит ещё сутки. Тогда она станет лёгкой и твёрдой. Чтобы надевать голову на шею фигурки, нужно проделать отверстие. Его можно сделать вручную с помощью сверла подходящего диаметра. Через полученную дырочку вязальными крючками выньте комок из фольги из головы куклы.

    Теперь лицо куклы нужно раскрасить. Для этого подойдут: акрил, темпера, акварель, акварельные карандаши и даже фломастеры. Вашу фантазию никто не ограничивает!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Женский журнал про диеты, отношения, красоту и стиль